Как сделать водоснабжение из 2 бочек. Схема и система водоснабжения дачного дома (двухэтажного). Проточный электрический нагреватель

Выезжая на дачу за город, мало кто готов полностью отказаться от благ цивилизации, особенно, если речь идет о водопроводе. Согласитесь, важность водоснабжения дачного участка сложно переоценить.

Вода необходима для полива сада и огородных грядок, а также решения бытовых задач. Что уж говорить об использовании бытовой техники, требующей подключения к водопроводной сети. Для обустройства водоснабжения можно привлечь специалистов или обойтись собственными силами.

Чтобы сделать водопровод на даче своими руками, сперва следует определится с источником воды, подобрать необходимое оборудование и материалы, изучить последовательность работ. Именно эти вопросы мы поможем вам решить.

Для лучшего понимания процесса водоснабжения мы проиллюстрировали материал наглядными схемами и фотографиями, дополнили информацию видео-роликами.

Устройство любого водопровода начинается с выбора источника водоснабжения. Хотя выбор, как правило, не велик. Это может быть централизованная система подачи воды, .

От того, откуда будет поступать вода, зависит не только ее качество, но и способы устройства всей водопроводной системы, ее техническая сложность и стоимость.

Галерея изображений

Зимний водопровод – система гораздо более сложная. Должно быть учтено все – от естественного уклона рельефа местности до глубины промерзания грунта. Обязательно наличие насоса для обеспечения напора воды. Словом, дачный водопровод зимнего типа ничем не отличается от системы водоснабжения жилых частных домов.

Галерея изображений

С помощью такого водопровода, изготовленного на базе погружного насоса, можно наполнять водой бочки для полива огорода и парников; бак, вода из которого используется в душе; рукомойник, который находится на улице рядом с кухней; накопительные емкости для приготовления пищи и мытья посуды.

Без лишнего шума

Для дачного водопровода лучше всего использовать металлопластиковые трубы диаметром 16 мм. Они легкие, их можно изгибать и соединять отдельные участки труб с помощью фитингов, не используя каких-либо приспособлений для их обработки и монтажа.

Но для изготовления водопровода нужно решить некоторые проблемы. Для начала нужно соединить насос с трубой таким образом, чтобы насос издавал как можно меньше шума во время работы. Если над колодцем имеется домик, расположенный на бетонном кольце колодца, а также настил из досок, который тоже опирается на это кольцо, то во время работы насоса все это сооружение будет издавать неприятное гудение.

Распределитель внутри домика колодца. На фото виден тумблер для включения насоса на длительное время.

Чтобы его уменьшить, нужно погружной насос прикрепить к настилу из досок не напрямую - с помощью шнура, который входит в комплект к насосу, а прикрепить к этому шнуру отрезок резинового жгута или тонкого резинового шланга длиной около одного метра, и уже к нему крепить шнур от насоса. При этом шнур отрезать не нужно: в нужном месте на нем делается петля, и к ней прикрепляется конец резинового жгута. Остальная часть шнура свободно, без натяжения выводится на настил и там прикрепляется. Шланг от насоса крепится к распределительному устройству с помощью тройника.

Распределительное устройство состоит из двух шаровых кранов, один из которых всегда должен быть открыт, а второй - закрыт. Переключение кранов нужно производить при выключенном насосе. Через один кран поток воды направляется в бочку для полива огорода, а через другой вода поступает в магистраль водопровода. Распределитель закреплен на отрезке бруса или трубы с таким расчетом, чтобы концы бруса (или трубы) находились как можно дальше от середины доски, которая является настилом. Под концы бруса нужно проложить прокладки из резины. Такое крепление распределителя снижает уровень гудения работающего насоса, которое передается через шланг.

При такой конструкции распределителя нужно предусмотреть аварийное отсоединение шланга от насоса. Это аварийное состояние может возникнуть в том случае, если по забывчивости будут закрыты оба крана и в шланге возникнет высокое давление при включении насоса. Для аварийного отсоединения нужно в верхней части шланга установить штуцер и шланг от насоса надеть на него, не закрепляя его с помощью хомутика. При повышении давления воды шланг соскакивает со штуцера и насос работает без нагрузки. Чтобы отсоединенный шланг не упал в колодец, его в верней части (около штуцера) нужно обмотать несколькими витками шнура и конец шнура закрепить в удобном месте.

Пульт управления

На нашем участке вода поступает на кухню, которая находится на некотором удалении от колодца. Между кухней и колодцем находится душ, на его крыше установлена бочка, которая также наполняется при помощи того же погружного насоса. На наружной стенке душа установлен второй распределитель, который переключает поток воды либо на наполнение бочки, либо на наполнение накопительных емкостей, находящихся на кухне.

Накопительный бак с водомерной трубкой

Около входа в кухню стоит уличный рукомойник. Он также наполняется водой из общей магистрали. Вода к рукомойнику поступает при помощи металло-пластиковой трубы, которая подсоединена к общей магистрали при помощи тройника. Перекрывается вода, поступающая в рукомойник, шаровым краном, который находится непосредственно возле умывальника. Далее вода поступает внутрь помещения кухни. Там имеются две накопительные емкости.

В качестве одной используется стеклянная трехлитровая банка, вода из которой идет на приготовление пищи. Другой является бак из нержавеющей стали емкостью 40 л. Вода из этого бака используется для мытья посуды и других хозяйственных нужд. Бак наполняется водой наполовину, уровень воды в нем контролируется с помощью водомерной трубки, в которую опущен шарик из пробки. Труба, через которую бак наполняется водой, не имеет крана. Поэтому в водопроводной магистрали никогда не создается избыточное давление. Так как стеклянная банка находится рядом с баком, то для того, чтобы при открытом кране, через который наполняется эта банка, вода поступала не в бак, а в банку, нужен тройник, который распределяет поток воды между баком и банкой (как подключить, показано на фото).

Подключение накопительных емкостей в помещении кухни

Для наполнения бака 20 л воды требуется около двух минут.

Чтобы не стоять у выключателя, который находится в помещении кухни рядом с накопительными емкостями, и не ждать, пока бак наполнится водой, можно сделать простой пульт управления насосом. Для этого можно использовать реле времени часового типа от стиральной машины. Реле имеет тепловую защиту, которая находится внутри корпуса, ее нужно отключить - тогда при работе насоса не будет происходить ненужного срабатывания реле. Последовательно с реле времени нужно подсоединить тумблер, которым можно выключить насос в любое время, не дожидаясь, когда сработает реле времени.

Этим тумблером удобно выключать насос при наполнении водой рукомойника или стеклянной банки, так как для их наполнения требуется всего несколько секунд. При полностью включенном реле время срабатывания его составляет около 6 мин. А для наполнения накопительного бака требуется около 2 мин. Поэтому на корпусе реле времени нужно отметить угол, на который нужно повернуть ручку установки времени, чтобы реле отключилось через 2 мин. Для включения насоса на длительное время (во время наполнения бочек водой и для полива огорода) нужно поставить тумблер включения-выключения насоса и внутри домика колодца.

Чтобы иметь возможность управлять насосом или с помощью реле времени, находясь на кухне, или с помощью тумблера, который находится внутри домика колодца, нужно правильно сделать монтаж электрических соединений. Подводку напряжения к домику колодца нужно выполнить трехжильным кабелем. Для удобства монтажа желательно использовать кабель с разноцветными проводами.

Где кран, там и слив

Вся водопроводная магистраль состоит из нескольких секций металлопластиковых труб, которые соединяются между собой с помощью фитингов. При закрытии летнего сезона некоторые секции водопровода снимаются и убираются на зиму. С началом дачного сезона снятые секции водопровода устанавливаются на свои места.

Подключение пластиковых труб к сливной трубе

Труба для наполнения уличного рукомойника

Подключение резинового шланга к сливной горловине раковины

Чтобы иметь возможность снимать и устанавливать секции водопровода многократно, нужно резиновые уплотнительные кольца, стоящие на фитингах, снять и место, где они стояли, обмотать несколькими слоями изоленты.

И уж совсем удобно будет пользоваться водопроводом, если сделать простой слив использованной воды. Для этого нужно сливную трубу раковины соединить с куском гофрированной трубы и место соединения обмотать слоем тонкой резины. Резину нужно закрепить несколькими витками медной проволоки. Далее к гофрированной трубе нужно подсоединить или толстую резиновую трубу и отвести ее на полтора-два метра от раковины, или вставить ее в пластиковую трубу подходящих размеров и также отвести подальше от раковины.

Подключение гофрированной трубки к сливной горловине раковины

Сначала я предполагал, что использованная вода будет образовывать лужу в месте выхода резиновой трубы, и тогда свободный конец трубы придется укладывать на другое место. Однако вода, которая выливалась из трубы, полностью уходила в землю, и перемещать трубу не потребовалось. Для дачного водопровода я использовал погружной насос с верхним забором воды мощностью 250 Вт, металлопластиковую трубу диаметром 16 мм, суммарная длина трубы составляет 22 м. Бак из пищевой нержавейки был сделан на заказ. Размеры бака: 350x200x550. Емкость такого бака составляет около 40 л.

Сделай сам водопровод! Среди моих соседей по даче ни у кого нет водопровода. Люди по старинке моют посуду в тазике на улице. Всё бы ладно, для романтики и экзотики допускаю такие неудобства. Но в наших краях нежарко и в +5-8° мыть посуду на улице, даже теплой водой и с применением современных моющих средств, не понимаю… Ниже даю описание своей конструкции самодельного водопровода, надеюсь ответить на вопросы как сделать и как сделать самому водопровод.

Что бы облегчить труд в конце восьмидесятых решил построть своими руками простейший водопровод. Установил на крыше пристройки бак, из ёмкости с помощью гофрированного шланга сделал отвод. На кухне дома установил раковину. Закрепил трубу с краном. К трубе сверху подключил шланг. Слив из раковины организовал через штатный сифон с отводом стока в старый резиновый шланг.

Выходной патрубок

Напомню, водопровод делался в конце восьмидесятых, вспоминайте или верьте – в магазинах ничего не продавалось. Сливной шланг сделан из 5 метрового резинового шланга высокого давления (от насоса пожарной машины) с внутреннмм диаметром 40мм. Шланг вывел на улицу к месту слива с соблюдением уклона для самостоятельного стока. Грунт у меня песчаный и строить разветвленную сеть приема воды не требовалось . Приемный колодец стоков за эти годы был различной конструкции. Первые варианты заиливались через 7 лет (вода начинает медленно сливаться). Второй вариант работает до сих пор.

Первый вариант приёмного колодца

Был вырыт небольшой котлован диаметром ~60см и глубиной около 70см. Старым кирпичом выложен внутри кольцевой колодец. Кирпичи клались внахлест без раствора. Сливной шланг входил в кладку сбоку. Кладка обкладывалась снаружи гидроизоляцией (старый полиэтилен). Сверху до уровня грунта делалось перекрытие из подручных материалов и застилался полиэтилен. Вся конструкция присыпалась землей до общего уровня поверхности. Недостатком первого колодца было его «герметичное» исполнение. Вода в сифоне раковины булькала , пропуская воздух по мере впитывания воды в колодце. Повторный вариант колодца был оснащен трубкой (кусок старого шланга), соединяющей колодец с поверхностью.

Второй вариант приёмного колодца

Второй вариант был построен уже в этом веке из половины 200 литровой металлической бочки , закопанной крышкой вверх. Необходимый кусок бочки вырезался болгаркой. Сливной шланг введен через отверстие выпиленное той же болгаркой у самой крышки. Через это же отверстие выведен шланг уравнивающий давление. Установкой половины бочки был решен вопрос утилизации прохудившейся емкости.

Заправка водой напорного бака

Ну а теперь самое интересное. Бак на крыше небольшой емкости, около 50 литров. Но такого объема воды на день почти хватает. Емкость надо периодически наполнять. Сначала это был переносной шланг, подключаемый к ручному насосу, а затем к электрическому. Набор воды занимает какое-то время и, естественно, при отвлечении внимания забываешь про воду. Не раз с крыши при переливе емкости низвергался Ниагарский водопад, заливая огород, попавшие под струи воды вещи и утомляя соседей шумом воды до окончания сериала или новостей. Проблема перелива была решена в течение одного сезона.

Схема автоматики

Корпус системы автоматики

Требовалось построить автоматический выключатель насоса при достижении требуемого уровня воды в баке. Речь об автоматической водокачке не шла. Купленный по записи насос оберегался. Его стоимость тогда, по соотношению зарплат, сегодня соответствует стоимости современного двухкамерного холодильника. Основное предназначение насоса — полив огорода. Устройство собиралось в полевых условиях из того что было. Специально для фотографирования и восстановления схемы вскрыл коробку, отработавшую уже больше 20 лет. Особенность конструкции обусловлена старанием избежать наличия в емкости с водой электродов, постоянно находящихся под напряжением и приводящих к коррозии самих электродов и бака в моем случае. Схема приведена на фотографии. Органов управления всего два. Выключатель В1. Позволяет включать или выключать устройство. Кнопка Кн1 включает насос. Работает схема следующим образом. Включение выключателя В1 дает разрешение на управление схемой, но не подает напряжение питания 220В.

Схема

Нажатие на кнопку Кн1 подаст питание на понижающий трансформатор Тр1. Переменное напряжение вторичной обмотки трансформатора подается на мостовой выпрямитель Д1. Пульсации сглаживаются электролитическим конденсатором C1. Постоянное напряжение 24В через нормально замкнутый контакт подается на реле К1. Реле срабатывает и через свои контакты К1.1 и К1.2 подаёт питание на насос, одновременно подхватывая кнопку Кн1, контактом К1.1. Ключ датчика уровня выполнен на транзисторе V1. В цепь эмиттера транзистора включено реле К2. Датчик уровня выполнен в виде металлической дюралевой пластины подвешенной в баке на нужной высоте, вторым электродом является металлический бак. При достижении уровня воды датчика, напряжение 24В через сопротивление воды и сопротивление R1 открывает транзистор V1. Срабатывает реле К2 и разрывает нормально замкнутый контакт К2.1 в цепи питания реле К1. Реле К1 в свою очередь отключает питание насоса. Контакт К1.1 снимает подхват кнопки Кн1 и устройство обесточивается полностью. При окончании воды или для пополнения бака достаточно еще раз нажать кнопку Кн1. Такой вариант исполнения схемы позволяет управлять насосом при помощи выключателя В1 и кнопки Кн1 при работе в «поливальном» режиме, не отключая от схемы автоматики. Для разрешения работы насоса при полном баке наливной патрубок размещен чуть ниже уровня датчика (0,5-1см). После отключения насоса вода обратным ходом, через клапан вибронасоса уходит в колодец, до попадания воздуха в наливной патрубок. Снижение уровня воды, позволяет включать насос для других целей. В качестве реле К2 применено реле типа РЭС9 паспорт 200, реле К2 какое-то импортное с мощными контактами, что-то типа отечественных реле марки РН. Кто захочет повторить устройство, но опыта не хватает, обращайтесь, разработаем на этой странице вариант на современной элементной базе.

Конструктивное исполнение

Устройство собиралось в подходящем корпусе из доступных деталей. Компоненты схемы прикреплены к крышке коробки при помощи винтов и клея, монтажные соединения выполнены навесным способом. Первоначально напряжение подавалось только на розетку на крышке устройства, куда и подключался насос. В дальнейшем управляемая розетка была выведена непосредственно в ограждение колодца.

Приклеенные радиодетали

Опыт эксплуатации

На следующий год после установки водопровода стационарно был заложен гофрированный шланг для налива воды. Низкая климатическая стойкость сокращала срок службы шланга до 3-4 лет, после чего он заменялся на новый. Вопрос долговечности был решен применением армированного многослойного шланга. Естественно на зиму вода из системы сливается, полезно продуть наливной шланг для удаления остатков воды. Весной отсутствие ледяных пробок в наливной магистрали позволит быстро запустить водопровод. Вода в сифоне раковины зимой замерзает, но ни к каким разрушениям не приводит. Конструкция водопровода простая, на уровне примитива, но одновременно функциональна и, как показал опыт, долговечна. По цене подобное решение водопровода все еще конкурирует с приобретением и установкой насосной станции при построении минимального водопровода и имеет небольшое преимущество, при отсутствии элекричества водопропровод продолжает работать до окончания воды в баке. На заказ в 90е годы было сделано несколько таких автоматов. Жалоб не поступало. Часть из них работает до сих пор.

Наличие легкодоступной воды в неограниченных количествах является предметом вожделенных устремлений сотен тысяч владельцев загородных садово-огородных соток. Решать вопрос с поливом грядок и саженцев многим приходится едва ли не прежде возведения дачных построек. Ведь то, что собирается в виде урожая позволяет не только придать разнообразие обыденной пище из магазина, но и совершить заметную экономию личного бюджета.

Даже если не принимать в расчёт дела аграрные остаётся релаксирующее и оздоравливающее пребывание в среде неурбанистичных форм, цветов и звуков. Наличие проточной воды здесь также настоятельно рекомендуется. Иначе горожанину трудно не потерять ощущения комфорта. Если для поливочных манипуляций пригодится собранная в ёмкости влага с крыши (после дождя), из реки, от растаявшего снега и пр., то для личного употребления нужна вода максимально чистая.

Поэтому водоснабжение дачи начинается с выбора источника. Приемлемых вариантов тут лишь два: колодец и скважина. Последняя даёт возможность применения ручных качалок или насосов с электроприводом. Причём ставить их можно параллельно. При глубокой дислокации вод пробить шурф вручную не представляется реальным. Для глубины более 7-8 метров привлекается спецтехника и опытный оператор. Малый поперечный размер отверстия провоцирует забивание его илом и мелкими камешками. Необходимая прочистка является трудоёмкой и не гарантирует положительный итог. Порой всё завершается появлением нужды в новом доступе к подземным водам.

Колодезное водоснабжение дачи проще в исполнении и дальнейшем содержании. Техника рытья тут формировалась веками, в сложной оснастке не нуждается. Просто выбирается и относится в сторону грунт. Стенки укрепляются бетонными кольцами, каменной или кирпичной кладкой. При добротной внутренней облицовке чистку проводят раз в десятилетие или ещё реже. Здесь тоже возможна инсталляция ручного механического водоподъёмника и электронасоса одновременно.

После создания автономного источника воды надо продумать систему её доставки к местам потребления. Обычно это водоразборная точка для полива и разводка напорной сети в дачном доме. Для перемещения гидропотока без усилий и в значительном литраже надо подключать насосную станцию. На поверхностный взгляд всё не сложно: труба от входа агрегата с обратным клапаном погружается дальним концом в источник. На выход накручивается начало напорной сети внутри дома.

Но реальное водоснабжение дачи вынуждено в своём устройстве принимать в расчёт определённые ограничения. Притом, что работа насосного комплекса проходит автоматически, его невозможно ставить на открытом воздухе рядом с вместилищем воды (колодцем либо скважиной). Чтобы избавить все узлы такой станции от испытаний погодой и сменой сезонов разумно будет смонтировать её в укрытых и отапливаемых стенах. И мощность такого аппарата должна быть тем больше чем дальше разнесены друг от друга колодец/скважина и качающая из него установка.

Если дача посещается круглогодично, то трубопровод от источника в дом надо заглублять в грунт не менее чем на 18 дм (человеческий рост). Это исключит всякую вероятность его промерзания даже в самую лютую зиму. Если говорить о наилучшей компоновке, то источник должен располагаться прямо под домом. При таком раскладе нет нужды в лишних мощностях для прокачки. Вопрос с термоизоляцией снимается вовсе. В итоге водоснабжение дачи обходится дешевле и работает надёжней.

Вывод несложен. Если приобретается участок земли, то в первый черёд надо выяснить дислокацию на нём шурфа для доступа к гидрослою. Тут же проектируют возведение основной постройки.

Способы водоснабжения дачи - колодец или скважина?

Хорошо было нашим предкам – воду можно было брать из реки, ручья. Но при нынешнем состоянии экологии речной водой можно, разве что поливать цветы или стирать белье. Для питья речная вода должна подвергаться очистке, а это очень дорогостоящий процесс. Остаются еще два источника:

Давайте подробно ознакомимся с каждым из данных способов и выделим их главные достоинства и недостатки.

Водоснабжение из скважины

Выбрав дачное водоснабжение при помощи скважины, вы получите возможность установить сразу два насоса: ручной и автоматический. Прежде всего, предстоит пробить скважину. Если на вашем участке грунтовые воды залегают неглубоко, то это можно сделать самостоятельно. Если же предстоит бурить скважину более 20 м глубиной, то лучше пригласить специалистов, имеющих специальные бурильные установки.

Еще одна проблема, подстерегающая вас, если вы решите бурить скважину, состоит в ее заиливании, когда она не используется. Так как чистка ее весьма проблематична, то некоторые владельцы дач применяют соляную кислоту, которая оказывает отрицательное влияние на качество воды. Другие «умельцы» употребляют для очистки скважин небольшие взрывные устройства. В этом случае нужно точно рассчитать величину заряда, иначе придется заново бить новую скважину.

«Колодец, колодец, дай воды напиться»

Здесь все намного проще. Колодец не нужно пробивать или бурить. Его просто выкапывают, устанавливая по мере углубления бетонные кольца, либо выполняя особую кирпичную кладку. Если колодец надлежащим образом отделать, то можно абсолютно исключить попадание в него мусора и тогда его практически не нужно чистить.

Для поднятия воды из колодца можно применять ручной механизм, электрический или механический насос.

Подача воды в дом

Итак, источник воды найден. Теперь нужно решить «транспортную» задачу. Для этого используется насосная станция. К ней подключается заборный шланг, имеющий на конце обратный клапан. Шланг опускается в колодец или скважину. Выводящий патрубок присоединяется к водопроводной системе, осуществляющей дачное водоснабжение.

Единственное условие – насосная станция должна быть защищена от погодных катаклизмов. Лучшее место для ее размещения – дом, расстояние от источника до места размещения насосной станции определяет ее мощность.

Немаловажным моментом является наличие накопительной емкости для воды. Наполнив однажды такой бак, водой, ею можно пользоваться достаточно долго. Оснащение бака поплавочным механизмом поможет автоматизировать процесс наполнения данной емкости.

Дачное водоснабжение предполагает и обустройство системы фильтрации воды. Ну, разумеется, всю воду фильтровать, смысла нет. Достаточно очистить ту, которая будет использована для приготовления пищи и питья. Фильтр может быть выбран любой.

Вариантов дачного водоснабжения множество. К примеру, если в дачном поселке организован обычный магистральный водопровод, тогда решение водоснабжения дачи значительно упрощается

Основные элементы системы водоснабжения дома

Устраивая водоснабжение дачи своими руками, домовладельцы чаще всего использует поверхностные насосы, которые устанавливают внутри дома. Система водоснабжения частного дома состоит из:

• насоса, оборудованного обратным клапаном,
• узла фильтрации для очистки воды от взвешенных частиц и примесей;
• гидроаккумулятора, позволяющего поддерживать рабочее давление в системе;
• блока автоматики, выполняющего функции защиты и управления;
• трубопровода,
• регулирующей и запирающей арматуры.

Выбор и укладка труб

Современный рынок предлагает широкий выбор разновидностей труб, среди которых:

• чугунные,
• медные,
• металлопластиковые,
• стальные,
• полимерные,
• оцинкованные и пр.

Особой популярностью пользуются полипропиленовые трубы для горячего водоснабжения. Их отличает доступная цена, длительный срок эксплуатации, простота монтажа.

К неоспоримым преимуществам полимерных и металлопластиковых труб относят небольшой вес и простоту установки. При этом срок их эксплуатации составляет 50 лет. Полимерные и металлопластиковые трубы имеют высокую пропускную способность, их укладка проводится с помощью пресс- и обжимных фитингов. Медные трубы имеют самый продолжительный срок службы, обладают антибактериальными свойствами, устойчивы к коррозии, не накапливают загрязнений. Если вы решили устроить водоснабжение дачи своими руками, следует учесть, что медные трубы стоят недешево, но при этом прослужат вам дольше любого другого вида труб – 100 и более лет.

Стальные трубы – одни из самых доступных, их монтаж проводится методом сварки либо с помощью фитингов. Со временем на стенках стальных труб могут образовывать известковые отложения, которые будут ухудшать их пропускную способность.

Укладка труб в зависимости от вида исполнения водопровода дачи может быть зимней или летней.

Если речь идет о летнем варианте, трубы водоснабжения прокладываются по поверхности земли, при зимнем варианте – трубы следует укладывать в заранее подготовленные траншеи, ниже уровня промерзания грунта. Прокладка труб проводиться под уклоном в среднем 0,1-0,2 м на 1 м длины, принимаются меры по антикоррозионной защите и утеплению. Обеспечивая угол наклона по всей длине водопровода не менее 1°, вы исключите риск образования воздушных пробок в системе. В местах, где труба проходит ниже всего, следует установить два крана, с помощью которых можно будет перед заморозками слить из системы воду.

Устраивая водоснабжение дачи своими руками, не забудьте вход выводной трубы, находящейся в колодце, обработать силиконом и покрыть сверху битумной мастикой. Если длина водопровода от точки водозабора до коттеджа не превышает 8 метров, вместо сливного крана или электромагнитного клапана устанавливается обратный клапан. При этом следует провести монтаж обходного трубопровода, по которому обратно в колодец будет поступать вода.

Ни для кого не секрет, что комфорт в доме во многом зависит от схемы водоснабжения, которой оборудовано жилье. А какая схема водоснабжения подойдет для дачи? Существует два основных вида таких схем:

• централизованная;
• индивидуальная.

Централизованная схема водоснабжения дачи – система, к которой подключено большое количество потребителей. Индивидуальная схема – малая автономная система, которая обеспечивает подачу воды для небольшого количества потребителей.

В свою очередь, схемы водоснабжения дачи можно выполнить следующим образом:

• водоснабжение с использованием водонапорной башни;
• водоснабжение с использованием мембранного бака;
• водоснабжение с использованием накопительного бака.

Рассмотрим все три вида возможных схем водоснабжения дачи.

Водоснабжение с использованием водонапорной башни

Эта система предназначена для обеспечения водой большого количества потребителей. В этой схеме водоснабжения дачи обязательно присутствие скважины. Лучше всего использовать артезианскую скважину, так как она имеет стабильный запас качественной питьевой воды.

Над скважиной монтируется кессон (железобетонные кольца, установленные друг на друга) на глубину 2-2,5 м. От скважины прокладывается трубопровод, который подключен к насосу. Затем от насоса по водопроводу вода попадает в водонапорную башню. Весь процесс наполнения бака водой производится автоматически. В водонапорной башне установлен специальный поплавковый клапан. Понижение уровня воды приводит устройство в действие и включается насос, который доводит необходимый уровень воды до нормы.

С использованием мембранного бака

Такая схема водоснабжения дачи наиболее часто используется во время строительства коттеджа или дачи. В колодец или скважину опускают и устанавливают насос, к которому, в свою очередь, подключен трубопровод, проложенный к дому и подсоединенный к фильтру очистки воды. Затем трубопровод разводят по всей системе водоснабжения, в том числе подводят и к водонагревателям.

Такого рода схемы водоснабжения дачи очень удобны для монтажа и просты в эксплуатации. Существенное их отличие от предыдущей схемы состоит в том, что они работают с постоянным высоким давлением, при этом установка гидроаккумулятора возможна практически в любом месте всей системы.

Гидроаккумулятор с большим объемом позволит длительное время использовать систему водоснабжения даже при отсутствующем электричестве. Нормальное давление для такой системы считается 2,6-4 атмосферы.

С использованием накопительных баков

Схема водоснабжения дачи с накопительным баком, как и система с гидроаккумулятором, чаще всего применяется в частном строительстве. За счет больших объемов и наличия на высоте накопительных баков, такая система еще долго сможет работать при отсутствии электроснабжения.

Здесь, также как и в других системах, в колодец или скважину устанавливают насос, от которого к дому прокладывается трубопровод, подсоединенный к очищающим фильтрам. Затем трубопровод заводится в накопительный бак, который установлен на максимально возможной высоте (как правило, это место – чердак). В накопительный бак вмонтирован поплавковый клапан, следящий за наличием воды в емкости. При пониженном уровне воды автоматически включается в работу насос, подкачивающий воду из скважины. После заполнения бака работа насоса автоматически отключается.

В завершении требуется заметить, что схема водоснабжения дачи подбирается в каждом случае индивидуально, в зависимости от местности, типа постройки жилья, количества точек подвода воды и т.д.

aquagroup.ru

Особенности водопровода на даче

Как организовать круглосуточное водоснабжение дачного дома? Можно ли смонтировать зимний водопровод на даче своими руками? Какие трубы использовать для подачи воды? Какой насос стоит предпочесть для ее подачи из колодца? Попробуем ответить на эти вопросы.

Ввод водопровода и канализации в дачный дом.

Принципиальные схемы

Источники воды

Схема водопровода на даче своими руками определяется прежде всего источником воды.

Наиболее распространенные варианты - это:

• Скважина. Типичная глубина может составлять от 10 до 100 и более метров. Вода из глубоководных скважин, как правило, соответствует самым высоким стандартам качества; однако высокая стоимость бурения делает добычу воды с глубоких водоносных слоев нерентабельной.

Справка: цена бурения погонного метра ствола скважины составляет от 2 до 5 тысяч рублей в зависимости от региона страны и типа грунта. По понятным причинам скальный грунт обойдется заметно дороже песчаника.

• Колодец. Он собирает грунтовые воды с поверхностных водоносных слоев, прошедшие почвенную фильтрацию. Качество воды может быть весьма разнообразным в зависимости от состава грунтов и количества туалетов и септиков в окрестностях; типичная глубина составляет 4-15 метров.
• Наконец, во многих садовых товариществах вода подается через собственную водопроводную сеть по графику. Периодичность варьируется от двух - четырех раз в сутки до раза в неделю.

Бывает и так.

Колодец, скважина

При наличии собственного источника воды - скважины или колодца, более практична схема с гидроаккумулятором. Он представляет собой сравнительно небольшую (16 - 100 литров) емкость, разделенную упругой мембраной на воздушный и водяной отсеки.

Для чего нужно это приспособление:

1. Оно стабилизирует давление воды, предотвращая резкие скачки и гидроудары при включении насоса.
2. Оно создает напор при выключенной подаче из скважины или колодца.
3. Оно обеспечивает определенный запас воды, позволяющий насосу простаивать большую часть времени.

Помимо гидроаккумулятора, схема должна включать:

• Насос.
• Обратный клапан, не позволяющий воде сливаться обратно в колодец или скважину.
• Датчик давления с реле, подающим питание на насос и снимающим его при достижении пороговых значений.
• Датчик сухого хода насоса, предотвращающий перегрев обмотки мотора.

Схема водопровода с гидроаккумулятором.

Подсказка: зачастую термореле, отключающее мотор при перегреве, является составной частью его конструкции.

При использовании воды в хозяйственно-питьевых целях не помешают также фильтр с угольным или осмотическим фильтром и бойлер. Проточные нагреватели используются в условиях дачи куда реже - сказываются характерные для садовых товариществ ограничения по мощности.

Подача воды по графику

При подаче воды через собственную сеть товарищества для организации постоянного водоснабжения нужно создать довольно значительный запас, что подразумевает наличие накопительной емкости.

Напор и в этом случае может создаваться комбинацией насоса и гидроаккумулятора; однако куда более простой и дешевый способ обеспечить его - установка емкости на возвышение. В этой роли может выступить чердак (при достаточной прочности перекрытия), сварная рама или любой пригорок в пределах участка.

Подсказка: для нормального функционирования смесителей и унитазных бачков необходим напор как минимум в три метра.

Устройство водопровода на даче своими руками в этом случае подразумевает, что отвод общей сети подходит к емкости и комплектуется обычным заливным клапаном от унитазного бачка. Он устанавливается в прорезь боковой стенки бака на уровне горловины и не дает баку переполняться. Водоразбор организуется от сливного патрубка в нижней части емкости.

В общем-то, ничто не мешает использовать ту же схему и при подаче воды из колодца.

Что нам придется покупать и на каких именно решениях стоит остановить свой выбор?

Трубы

Для начала сравним все популярные предложения, сведя их ключевые свойства в общую таблицу.

Полиэтилен, очевидно, выглядит самым выгодным предложением.

Есть ли у него существенные недостатки?

• Термостойкость ограничена температурами до 65-80С. Нам это безразлично: колодцы, скважины и садовые водопроводы кипяток не подают.
• Рабочее давление - до 16 кгс/см2 против 20 и выше у конкурирующих решений. Тоже не имеет значения: типично в автономной системе водоснабжения давление не поднимается выше 2,5 кгс/см2.

Инструкция вроде как очевидна: монтаж водопровода на даче своими руками лучше всего выполнять полиэтиленовой трубой.

Эластичность полиэтилена позволяет поставлять трубы в бухтах.

Запорная арматура

Где трубы, там и вентиля. Какие из них более отказоустойчивы и беспроблемны?

Почему именно на них?

• Абсолютное большинство продающихся шаровых кранов относится к классу герметичности А по ГОСТ 9544-2005. Это означает, что они в закрытом состоянии не пропускают воду вообще - в отличие от большинства конкурирующих решений, для которых утечки допускаются.
• Им не требуется набивка сальников или замена прокладок. Обслуживание сводится к подтяжке уплотнителя штока через 500 - 2000 циклов работы.
• Каких-либо типичных проблем у этих изделий просто нет. Если исключить откровенные подделки неизвестных производителей, шаровые краны практически не ломаются.
• Наконец, рекомендация относительно желтого корпуса связана именно с наличием в продаже подделок: под хромированием вместо латуни иногда скрывается силумин, который отличается низкой прочностью и часто крошится уже при монтаже.

Шаровый кран с латунным корпусом.

Емкость

Оптимальный выбор для наших целей - накопительный бак для воды из пищевого полиэтилена.

Причин и здесь несколько:

• Во-первых, полиэтилен сохраняет эластичность при отрицательных температурах. Даже если в емкости замерзнет вода, это в большинстве случаев не приведет к ее повреждению.
• Во-вторых, небольшой вес бака позволяет установить его самостоятельно, без привлечения погрузочной техники.

Справка: бак объемом в 1000 литров весит 60-65 кг.

• В третьих, пищевой полиэтилен не зарастает водорослями и отложениями, влияющими на качество воды.

Объем емкости подбирается в зависимости от графика подачи воды и суточного расхода. Последний, в свою очередь, можно грубо оценить из расчета 200 литров на человека в сутки. Скажем, при подаче воды два раза в неделю и постоянном обитании на даче семьи из двух человек минимальный размер емкости составит 2*200*4=1600 литров.

Полиэтиленовые емкости.

Насос

Как выбрать насос?

• Дренажно-фекальные не отличаются высоким напором на выходе. Он редко превышает 7-10 метров, чего с учетом потерь напора в длинном водопроводе будет недостаточно.
• Вибрационные насосы требуют периодической замены мембран и способствуют ускоренному заиливанию скважины или колодца.

Выбор между остальными членами семейства определяется условиями предстоящей работы.

Поверхностные насосные станции удобны в обслуживании и, как правило, представляют собой комплексные решения с собственными гидроаккумулятором и датчиком давления.

Насосная станция с гидроаккумулятором.

Недостатка у них два:

1. Куда более высокий уровень шума, чем у любого погружного насоса.
2. Ограниченная глубина, с которой насосная станция может поднять воду. Максимальная высота водяного столба при перепаде давлений в одну атмосферу равна 10 метрам; поскольку крыльчатка насоса не создает в его улитке абсолютного вакуума, реальная глубина несколько меньше и составляет 6-8 метров.

Вихревые насосы с одним рабочим колесом недороги, компактны и обеспечивают высокий напор. Единственное ограничение, связанное с их работой - высокие требования к чистоте воды: количество взвесей более 30 г/м3 приведет к ускоренному износу рабочего колеса.

Многоступенчатые центробежные насосы отличаются от вихревых большим зазором между крыльчаткой и корпусом, что позволяет им поднимать воду со значительным количеством взвесей. Неизбежное падение напора нивелируется наличием нескольких последовательных ступеней: выход одного диффузора соединен с входом другого, при этом все рабочие колеса вращаются на общем валу.

Устройство многоступенчатого насоса.

О монтаже

На разных стадиях монтажа водопровода читатель наверняка столкнется с рядом технических проблем. Решения некоторых из них мы постараемся подсказать ему.

Если планируется зимняя эксплуатация дачи, прокладка водопровода на даче своими руками выполняется ниже уровня промерзания грунта. На тех участках, где это невозможно, труба помещается в пенопластовую или полиуретановую скорлупу и снабжается греющим кабелем.

Колодец с погружным насосом достаточно укрыть и утеплить. Вода в нем опять-таки обычно находится ниже уровня промерзания и на замерзнет.

Колодец на фото утеплен пенопластом.

Поверхностная насосная станция и гидроаккумулятор устанавливаются в отапливаемом помещении.

При подаче воды в емкость перед заливным клапаном не помешает установить фильтр грубой очистки. Состояние типичной дачной водопроводной сети оставляет желать лучшего; вода часто несет ржавчину и песок.

Погружной насос устанавливается на расстоянии не менее метра от дна колодца или скважины. В противном случае он будет поднимать ил со дна.

Илистое дно колодца снабжается донным фильтром из песка и гравия. На глинистых почвах под гравий укладывается дощатый щит из стойкой к гниению лиственницы.

Щит приваливается валунами, не дающими ему всплыть.

Заключение

gidroguru.com

Простейший самодельный водопровод своими руками

Сделай сам водопровод! Среди моих соседей по даче ни у кого нет водопровода. Люди по старинке моют посуду в тазике на улице. Всё бы ладно, для романтики и экзотики допускаю такие неудобства. Но в наших краях нежарко и в +5-8° мыть посуду на улице, даже теплой водой и с применением современных моющих средств, не понимаю… Ниже даю описание своей конструкции самодельного водопровода, надеюсь ответить на вопросы как сделать и как сделать самому водопровод.

Что бы облегчить труд в конце восьмидесятых решил построть своими руками простейший водопровод. Установил на крыше пристройки бак, из ёмкости с помощью гофрированного шланга сделал отвод. На кухне дома установил раковину. Закрепил трубу с краном. К трубе сверху подключил шланг. Слив из раковины организовал через штатный сифон с отводом стока в старый резиновый шланг.

Выходной патрубок

Дачный водопровод

Напомню, водопровод делался в конце восьмидесятых, вспоминайте или верьте – в магазинах ничего не продавалось. Сливной шланг сделан из 5 метрового резинового шланга высокого давления (от насоса пожарной машины) с внутреннмм диаметром 40мм. Шланг вывел на улицу к месту слива с соблюдением уклона для самостоятельного стока. Грунт у меня песчаный и строить разветвленную сеть приема воды не требовалось. Приемный колодец стоков за эти годы был различной конструкции. Первые варианты заиливались через 7 лет (вода начинает медленно сливаться). Второй вариант работает до сих пор.

Первый вариант приёмного колодца

Был вырыт небольшой котлован диаметром ~60см и глубиной около 70см. Старым кирпичом выложен внутри кольцевой колодец. Кирпичи клались внахлест без раствора. Сливной шланг входил в кладку сбоку. Кладка обкладывалась снаружи гидроизоляцией (старый полиэтилен). Сверху до уровня грунта делалось перекрытие из подручных материалов и застилался полиэтилен. Вся конструкция присыпалась землей до общего уровня поверхности. Недостатком первого колодца было его «герметичное» исполнение. Вода в сифоне раковины булькала, пропуская воздух по мере впитывания воды в колодце. Повторный вариант колодца был оснащен трубкой (кусок старого шланга), соединяющей колодец с поверхностью.

Второй вариант приёмного колодца

Второй вариант был построен уже в этом веке из половины 200 литровой металлической бочки, закопанной крышкой вверх. Необходимый кусок бочки вырезался болгаркой. Сливной шланг введен через отверстие выпиленное той же болгаркой у самой крышки. Через это же отверстие выведен шланг уравнивающий давление. Установкой половины бочки был решен вопрос утилизации прохудившейся емкости.

Заправка водой напорного бака

Ну а теперь самое интересное. Бак на крыше небольшой емкости, около 50 литров. Но такого объема воды на день почти хватает. Емкость надо периодически наполнять. Сначала это был переносной шланг, подключаемый к ручному насосу, а затем к электрическому. Набор воды занимает какое-то время и, естественно, при отвлечении внимания забываешь про воду. Не раз с крыши при переливе емкости низвергался Ниагарский водопад, заливая огород, попавшие под струи воды вещи и утомляя соседей шумом воды до окончания сериала или новостей. Проблема перелива была решена в течение одного сезона.

Схема автоматики

Корпус системы автоматики

Требовалось построить автоматический выключатель насоса при достижении требуемого уровня воды в баке. Речь об автоматической водокачке не шла. Купленный по записи насос оберегался. Его стоимость тогда, по соотношению зарплат, сегодня соответствует стоимости современного двухкамерного холодильника. Основное предназначение насоса - полив огорода. Устройство собиралось в полевых условиях из того что было. Специально для фотографирования и восстановления схемы вскрыл коробку, отработавшую уже больше 20 лет. Особенность конструкции обусловлена старанием избежать наличия в емкости с водой электродов, постоянно находящихся под напряжением и приводящих к коррозии самих электродов и бака в моем случае. Схема приведена на фотографии. Органов управления всего два. Выключатель В1. Позволяет включать или выключать устройство. Кнопка Кн1 включает насос. Работает схема следующим образом. Включение выключателя В1 дает разрешение на управление схемой, но не подает напряжение питания 220В.

Нажатие на кнопку Кн1 подаст питание на понижающий трансформатор Тр1. Переменное напряжение вторичной обмотки трансформатора подается на мостовой выпрямитель Д1. Пульсации сглаживаются электролитическим конденсатором C1. Постоянное напряжение 24В через нормально замкнутый контакт подается на реле К1. Реле срабатывает и через свои контакты К1.1 и К1.2 подаёт питание на насос, одновременно подхватывая кнопку Кн1, контактом К1.1. Ключ датчика уровня выполнен на транзисторе V1. В цепь эмиттера транзистора включено реле К2. Датчик уровня выполнен в виде металлической дюралевой пластины подвешенной в баке на нужной высоте, вторым электродом является металлический бак. При достижении уровня воды датчика, напряжение 24В через сопротивление воды и сопротивление R1 открывает транзистор V1. Срабатывает реле К2 и разрывает нормально замкнутый контакт К2.1 в цепи питания реле К1. Реле К1 в свою очередь отключает питание насоса. Контакт К1.1 снимает подхват кнопки Кн1 и устройство обесточивается полностью. При окончании воды или для пополнения бака достаточно еще раз нажать кнопку Кн1. Такой вариант исполнения схемы позволяет управлять насосом при помощи выключателя В1 и кнопки Кн1 при работе в «поливальном» режиме, не отключая от схемы автоматики. Для разрешения работы насоса при полном баке наливной патрубок размещен чуть ниже уровня датчика (0,5-1см). После отключения насоса вода обратным ходом, через клапан вибронасоса уходит в колодец, до попадания воздуха в наливной патрубок. Снижение уровня воды, позволяет включать насос для других целей. В качестве реле К2 применено реле типа РЭС9 паспорт 200, реле К2 какое-то импортное с мощными контактами, что-то типа отечественных реле марки РН. Кто захочет повторить устройство, но опыта не хватает, обращайтесь, разработаем на этой странице вариант на современной элементной базе.

Датчик уровня

Подсоединение провода

Схема подключения

Конструктивное исполнение

Устройство собиралось в подходящем корпусе из доступных деталей. Компоненты схемы прикреплены к крышке коробки при помощи винтов и клея, монтажные соединения выполнены навесным способом. Первоначально напряжение подавалось только на розетку на крышке устройства, куда и подключался насос. В дальнейшем управляемая розетка была выведена непосредственно в ограждение колодца.

Крепление транзистора

Крепление кнопки

Приклеенные радиодетали

Навесной монтаж

Опыт эксплуатации

На следующий год после установки водопровода стационарно был заложен гофрированный шланг для налива воды. Низкая климатическая стойкость сокращала срок службы шланга до 3-4 лет, после чего он заменялся на новый. Вопрос долговечности был решен применением армированного многослойного шланга. Естественно на зиму вода из системы сливается, полезно продуть наливной шланг для удаления остатков воды. Весной отсутствие ледяных пробок в наливной магистрали позволит быстро запустить водопровод. Вода в сифоне раковины зимой замерзает, но ни к каким разрушениям не приводит. Конструкция водопровода простая, на уровне примитива, но одновременно функциональна и, как показал опыт, долговечна. По цене подобное решение водопровода все еще конкурирует с приобретением и установкой насосной станции при построении минимального водопровода и имеет небольшое преимущество, при отсутствии элекричества водопропровод продолжает работать до окончания воды в баке. На заказ в 90е годы было сделано несколько таких автоматов. Жалоб не поступало. Часть из них работает до сих пор.

sekret-mastera.ru

Как провести воду в дом из колодца или скважины

Водоснабжение частного дома чаще всего делают из колодца и скважины. Для автоматической подачи применяют насосы. Их тип и производительность выбираются в зависимости от расхода воды и того, на какую высоту ее нужно поднимать. Систем частного водоснабжения существует два вида:

• с накопительным баком;
• с гидроаккумулятором.

Для бесперебойного водоснабжение частного дома со стабильным давлением и запасом воды можно поставить и накопительный бак, и гидроаккумулятор. Это - вариант для тех, кто ценит комфорт.

Система с накопительным баком

Основа такой системы - емкость для воды, которая устанавливается на значительной высоте. Если есть место, резервуар ставят на чердаке, если нет - можно построить специальную вышку или установить ее на крыше соседнего сооружения. От емкости по дому расходятся трубы, разводящие воду по точкам потребления.

Система водоснабжения частного дома с накопительным баком (из колодца или скважины - неважно)

Работает эта система так:

• Вода из колодца или скважины насосом подается в емкость, ее уровень контролируется поплавковым механизмом. При достижении порогового значения насос отключается.
• За счет того, что накопительная емкость находится выше всех точек раздачи воды, в системе создается некоторое давление. При открывании крана за счет этого давления вода поступает в точку раздачи.
• При снижении уровня воды в емкости ниже определенной отметки, включается насос, добавляя воду.

Система водоснабжения частного дома или дачи с накопительным резервуаром проста и недорога. Но есть целый ряд серьезных недостатков:

• При такой организации водоснабжения давление в системе низкое, да еще и переменное - зависит от уровня воды в емкости и количества открытых кранов. Из-за этого никакая бытовая техника работать не будет (автоматическая стиральная машина, электрический водонагреватель (бойлер), посудомойка, автономная система отопления и т.д.).
• При отказе автоматики есть реальная угроза затопить дом водой, переливающейся через край. Опасность можно уменьшить, если сделать систему аварийного слива воды. Для этого в накопительную емкость чуть выше требуемого уровня воды приваривают трубу, через которую в случае повышения уровня вытекают излишки. Трубу вывести можно в канализацию или дренажную систему, а можно - в огород. Но нужна какая-то индикация того, что воды в баке слишком много (звук льющейся воды - тоже один из сигналов).
• Емкость имеет солидные размеры, и место для нее найти не всегда легко. Как вариант - построить вышку рядом с домом, на которой расположить бак для воды.

Если на даче никакой техники не предвидеться, использовать можно и такую схему снабжения водой. Но в доме мало кого такой вариант устроит. Нужно будет рассмотреть следующий вариант.

Схема с гидроаккумулятором и насосной станцией

Эта система водоснабжение частного дома из колодца и скважины обеспечивает стабильное давление, потому можно подключать любую технику. В ее основе тоже лежит насос, но подает воду он в гидроаккумулятор, а управляется системой автоматики. Если все эти компоненты объединены в одно устройство - оно называется насосной станцией.

Схема водоснабжения частного дома с гидроаккумулятором

Гидроаккумулятор для водопровода - железный бак, разделенный эластичной мембраной (резиновой) на две части. В одной части закачан под определенным давлением газ, во вторую поступает вода. Заполняя бак вода, растягивает мембрану, сжимая газ еще больше, из-за чего в системе и создается давление.

Принцип работы системы водоснабжения с гидроаккумулятором такой:

• Насос включается, качает воду, создавая заданное давление в системе. Оно контролируется датчиками. Их два: верхнего и нижнего порога давления. При достижении верхнего порога датчик отключает насос.
• При открывании крана или расходе воды техникой происходит постепенное снижение давления в системе. При достижении нижнего порога второй датчик дает команду на включение насоса. Вода подается снова, выравнивая его.

Такая система автономного водоснабжения дает более высокий уровень комфорта. Но для ее организации требуется больше средств: насосная станция и гидроаккумулятор достаточно дорогие устройства. Кроме того, это оборудование более требовательно к качеству воды (минимум примесей) для чего должен стоять хороший фильтр. Есть требования и к трубопроводу (гладкие внутренние стенки) и к производительности насоса: вода должна подаваться постоянно, без перебоев. При использовании в качестве источника воды колодца, он должен иметь хороший дебет (вода должна поступать быстро), что не всегда возможно. Потому такие схемы чаще реализуются со скважинами.

Про то, как собирать скважинный насос, смотрите видео.

Водоснабжение частного дома из колодца и скважины: прокладка труб

Любая из описанных схем водоснабжения частного дома реализуется при помощи насоса, подающего воду к дому. При этом должен быть сооружен трубопровод, соединяющий колодец или скважину с насосной станцией или накопительным баком. Существуют два варианта укладки труб - только для летнего использования или для всесезонного (зимнего).

Участок горизонтальной трубы может находится или ниже глубины промерзания грунта или его нужно утеплять

При устройстве летнего водопровода (для дачи) трубы можно укладывать поверху или в неглубокие канавы. При этом нужно не забыть в самой нижней точке сделать кран - сливать воду перед зимой, чтобы в мороз замерзшая вода не разорвала систему. Или сделать систему разборной - из труб, которые можно скатывать на резьбовых фитингах - а это - трубы ПНД. Тогда осенью все можно разобрать, скрутить и уложить на хранения. Весной все вернуть.

Прокладка труб водоснабжения по участку для зимнего использования требует больших затрат времени, сил и денег. Даже в самые сильные морозы они не должны замерзать. И решений два:

• уложить их ниже глубины промерзания грунта;
• закопать неглубоко, но обязательно обогреть или утеплить (а можно и то, и другое).

Глубокое заложение

Глубоко закапывать водопроводные трубы имеет смысл, если он промерзает не более чем на 1,8 м. Копать придется еще на 20 см глубже, а потом на дно насыпать песок, в который укладывать трубы в защитной оболочке: они будут подвергаться солидной нагрузке, ведь сверху почти двухметровый слой грунта. Раньше в качестве защитной оболочки использовали асбестовые трубы. Сегодня есть еще пластиковый гофорорукав. Он дешевле и легче, проще укладывать в него трубы и придавать нужную форму.

При укладке трубопровода ниже глубины промерзания приходится копать глубокую траншею длинной на всю трассу. Зато водоснабжение частного дома из колодца и скважины не будет замеразть зимой

Хоть подобный метод требует больших затрат труда, его используют, потому что он надежен. Во всяком случае, участок водопровода между колодцем или скважиной и домом стараются уложить именно ниже глубины промерзания. Трубу выводят через стенку колодца ниже глубины промерзания грунта и в траншее ведут под дом, там поднимают выше. Самое проблемное место - выход из земли в дом, можно дополнительно подогревать электрическим греющим кабелем. Он работает в автоматическом режиме поддерживая заданную температуру нагрева - работает только в том случае, если температура ниже заданной.

При использовании в качестве источника воды скважины и насосной станции, устанавливают кессон. Его закапывают ниже глубины промерзания грунта, в нем же ставят оборудование - насосную станцию. Обсадную трубу обрезают так, чтобы она была выше дна кессона, и трубопровод выводят через стенку кессона, тоже ниже глубины промерзания.

Прокладка труб водоснабжения в частном доме из скважины при устройстве кессона

Закопанный в земле водопровод сложно ремонтировать: придется окапывать. Потому постарайтесь заложить цельную трубу без стыков и сварных швов: именно они дают больше всего проблем.

Близко к поверхности

При неглубоком заложении земляных работ меньше, но в этом случае имеет смысл сделать полноценную трассу: траншею выложить кирпичом, тонкими бетонными плитами и т.п. На этапе строительства затраты значительные, но эксплуатация удобная, ремонт и модернизация - без проблем.

В этом случае трубы водоснабжения частного дома из колодца и скважины поднимаются до уровня траншеи и там выводятся. Укладываются они в теплоизоляции, предотвращающей их замерзание. Для страховки их можно еще и греть - использовать греющие кабели.

Один практический совет: если от погружного или скважинного насоса к дому идет кабель электропитания, его можно упрятать в защитную оболочку из ПВХ или др. материала, а потом прикрепить к трубе. Крепят через каждый метр куском скотча. Так вы будете уверены, что электрическая часть у вас в безопасности, кабель не перетрется и не порвется: при подвижках грунта нагрузка будет на трубе, а не на кабеле.

Герметизация входа в колодец

При организации водоснабжение частного дома из колодца своими руками, обратите внимание на заделку места выхода водопроводной трубы из шахты. Именно отсюда чаще всего грязная верховодка попадает внутрь.

Важно выход водопроводной трубы их шахты колодца хорошо загерметизировать

Если отверстие в стенке шахты ненамного больше диаметра трубы, щель можно заделать герметиком. Если зазор большой, его замазывают раствором, а после высыхания промазывают гидроизолирующим составом (битумной пропиткой, например или составом на основе цемента). Промазать желательно и снаружи и изнутри.

Из чего состоит

Источник воды и ввод его в дом - далеко не вся система водоснабжения. Нужны еще фильтры. Первая, грубая фильтрация происходит еще в точке всасывания. В таком виде ее можно использовать для технических целей, например, завести в туалет. Но даже для полива неочищенную воду можно подавать далеко не в каждом случае, а в душ или на кухню - тем более. Потому водоснабжение частного дома из колодца и скважины включает в себя еще и систему фильтров.

План водоснабжения частного дома из колодца

Обратите внимание: на рисунке есть три ступени фильтрации:

• на всасывающей трубе - сетчатый фильтр;
• перед входом в насос - фильтр грубой очистки;
• перед подачей в дом - фильтр тонкой очистки.

На каждой из ступеней фильтр (или фильтры) подбирается в зависимости от воды. Ее качество определяется в лаборатории. На основании химического состава и подбирается оборудование для очистки.

Автономное водоснабжение

Всем хороши системы с насосными станциями, кроме того момента, что для их работы требуется электричество. Запас воды есть, но он равен объему гидроаккумулятора, а он не больше 100 литров. Такого количества надолго не хватит. Если вам нужен резервный запас хотя-бы на день или больше, лучше всего закачивать воду сначала в накопительный бак, а из него подавать на вход насосной станции. Такая же система хорошо работает и в случае, если ваш дом подключен к централизованному водопроводу, но в нем давление очень низкое или вода подается по часам.

Как собрать автономное водоснабжение частного дома своими руками

В представленной на фото схеме нет только аварийного перелива. Это трубопровод, выходящий из накопительного бака чуть выше максимального уровня воды. Он выводится в канализацию. По нему стекают излишки воды в случае неполадок с поплавковым механизмом. Если его не установить, можно залить дом.

Если вам необходимо резервное водоснабжение частного дома на случай отключения электроэнергии, накопитель нужно устанавливать наверху, выше всех точек водоразбора. Тогда при отключении электрики вода будет в трубы подаваться самотеком. Душ вы принять не сможете, но в кранах она будет. Это будет бесперебойное водоснабжение частного дома в любых условиях.

Решить проблемы с накопителем воды для душа можно двумя способами: купить в магазине готовые изделия или сделать их своими руками. Второй вариант намного предпочтительнее по нескольким причинам:

• есть возможность выбора объема емкости под собственные потребности. В зависимости от конструкции душа и количества членов семьи можно установить емкость с различным объемом;
• при желании можно установить дополнительные системы автоматизации. При наличии минимального опыта выполнения слесарных работ без больших проблем, можно сделать автоматическое наполнение бака, забор воды только из верхнего наиболее теплого слоя, электрический подогрев и т. д.;
• низкая себестоимость. Все элементы конструкции могут быть б/у, покупать ничего не надо. Если и придется идти в магазин, то только за дешевыми доборными элементами;
• удовольствие от самостоятельно сделанной работы. Это немаловажный фактор, во многих случаях перевешивает все остальные.

В статье будет дана подробная пошаговая инструкция изготовления нескольких вариантов баков для душа, у каждого есть как сильные, так и слабые стороны.

Бак для душа может быть металлическим из оцинкованной листовой стали, нержавейки или углеродистого (черного) железа и пластиковым. Для того чтобы осознанно выбирать оптимальные варианты, следует ознакомиться с реальной сравнительной таблицей материалов изготовления.

Материал изготовления	Преимущества	Недостатки
	Почти неограниченный срок эксплуатации. Но вряд ли это преимущество является критичным для душевых построек на загородных участках.	Технологическая сложность изготовления. Требуются профессиональные инструменты, умение вести сварочные работы с нержавейкой. Еще один очень неприятный недостаток – высокая цена.
	Срок эксплуатации до пятидесяти лет. Легкость бака, возможность устанавливать даже на непрочных несущих конструкциях.	Сложность изготовления, нужно иметь специальные инструменты и навыки для пайки. По стоимости занимают средние позиции.
	Для большинства случаев оптимальный вариант как по цене, так и по эксплуатационным показателям.	Требуют периодической очистки внутренней поверхности, на внешних следует реставрировать покрасочный слой.
	Дешево стоят, нет проблем с поиском тары.	Боятся негативных температур и жесткого ультрафиолетового излучения.
	Срок эксплуатации составляет несколько десятков лет.	По цене устраивают не всех пользователей.

Опытные практики советуют делать бак для душа из б/у пластиковых или металлических емкостей. Такую тару легко найти, в большинстве случаев платить ничего не придется.

Для одного моющегося вполне достаточно до 40 л, в зависимости от количества членов семьи можно подсчитать оптимальные размеры. Для сведения стоит сказать, что промышленные компании во время изготовления баков для душа исходят из расчета примерно 20 л на одного человека, 40 л позволяет не только принять душ, но и полноценно помыться без необходимости экономить воду.

Пластиковые бочки

Очень распространенный вариант изготовления бака для душевой кабинки, отличаются неплохими показателями физической прочности. Допускается применять как новые, так и пользоваться бывшими в употреблении. Объем может быть различным, от 50 до 1000 литров. Для душа нет надобности пользоваться большими емкостями, достаточно иметь объем в пределах 50–200 литров.

Для всех пластиковых емкостей есть два общих требования:

• материал изготовления – устойчивый к ультрафиолетовым лучам пластик. Найти такие емкости довольно тяжело, да и стоят они недешево;
• должны иметь темный окрас, и желательно черный. Пластик должен краситься минеральными красками во время подготовки полиэтилена к прессованию. Большинство пластиковых бочек голубого или белого цвета. Почему рекомендуется иметь тару, изготовленную их окрашенного пластика? Потому что краски на поверхности пластика долго не удержатся, в течение одного лета они отвалятся. Причина не только в низком коэффициенте адгезии, но и в больших значениях температурных расширений. А все красители негативно реагируют на изменение линейных размеров окрашенной поверхности.

Пошаговая инструкция по изготовлению пластикового бака

Если у вас старая пластиковая бочка, то ее нужно тщательно вымыть. Емкость можно считать чистой только тогда, когда полностью исчезнут различные запахи. Для установки в вертикальном положении следует изготовить каркас и основание, упор располагается по всей площади дна. Для уменьшения ветровых нагрузок лучше положите бочку набок, но тогда возникают проблемы с герметизацией крышки.

Как герметизировать крышку

Шаг 1. Тщательно промойте места соединения крышки с бочкой, удалите маслянистые пятна, пыль и грязь.

Шаг 2. Примерьте крышку, проверьте, плотно ли она прилегает по всей окружности. При необходимости выровняйте крышку. Для этого деформированные места нагрейте строительным феном, установите крышку на свое место на бочке и сильно прижмите. В таком положении крышка удерживается до полного остывания. Работайте в рукавицах, соблюдайте меры безопасности.

Шаг 3. Повторно обезжирьте поверхности и аккуратно смажьте специальным клеем. Если у вас имеется аппарат для сварки пластиков – отлично, такой шов имеет прочность не ниже 90% прочности основного материала. Если нет устройства – пользуйтесь клеем.

Шаг 4. Подождите, пока клеящий состав полностью высохнет. Время зависит от марки клея и условий высушивания.

Шаг 5. Повторно нанесите клей в местах прилегания крышки к бочке и опять дайте ему высохнуть. Не спешите, не допускайте пропусков.

Шаг 6. Для повышения прочности соединения еще раз смажьте место стыка и плотно обмотайте его чистой полиэтиленовой пленкой. Сверху пленку стяните мягкой проволокой.

Вместо проволоки допустимо использовать хомут

Если у вас мало опыта подобных работ, то не спешите устанавливать бочку на душевую кабинку, вначале проверьте ее на прочность и герметичность. Все нормально – прорезайте в верхней части небольшое отверстие, подключайте арматуру и душевую лейку. Обнаружились протечки и устранить их не удается – ставьте бочку в вертикальном положении.

Как делать врезку в пластиковые бочки

Не такой простой вопрос, как может показаться. Дело в том, что именно около врезки образуются точки повышенной напряженности материала, с течением времени появляются микротрещины, которые увеличиваются вплоть до полного разрушения. Как следствие – приходится бочку полностью менять, ремонтировать такие протечки очень сложно. Да и после ремонта никто не может дать гарантию, что в этом же месте или рядом с ним через несколько недель опять не обнаружатся проблемы.

Для качественной врезки понадобится дрель с набором сверл соответствующих диаметров, резиновые прокладки, болтики и металлические пластины. Врезка делается не только под лейку для душа, но и для подвода воды и слива излишков.

Практический совет. Для всех соединений используйте силиконовый шланг. Он не боится мороза, устойчив к УФ лучам и что очень важно для пластиковых бочек, мягкий и не создает дополнительных нагрузок на узел соединения.

Шаг 1. Купите врезки для бака. Состоят они из шайб, резиновых уплотнителей, штуцера и гайки.

Количество врезок зависит от числа трубопроводов, присоединяемых к бочке, а диаметр подбирается с учетом размера условного прохода шланга. Дополнительно понадобится муфта для крана, кран, душевая лейка, поплавок от старого сливного бачка. Если планируется устанавливать дополнительную арматуру автоматизации, то одновременно купите и элементы для ее фиксации к пластиковой бочке. Желательно для подключения/отключения шланга пользоваться быстросъемниками, они намного облегчают процесс ухода за баком для дачного душа.

Шаг 2. Заготовьте по две металлические пластины на каждую врезку размером примерно 5×10 см, толщиной не менее одного миллиметра. Именно за счет них значительно расширится площадка, воспринимающая статические нагрузки от подключенной водопроводной арматуры и динамические усилия, возникающие во время включения/выключения лейки для душа или запорной арматуры водопровода. Обязательно снимите дисковой круглошлифовальной машинкой острые углы на всех сторонах пластин.

Шаг 3. В центре пластины высверлите отверстие под врезку, для двух пластин понадобится два отверстия, отшлифуйте острые углы и заусеницы после сверла.

Шаг 4. В бочке просверлите отверстие, месторасположение должно отвечать требованиям к размещению врезки и ее конкретному назначению. В круглой пластиковой бочке довольно трудно сверлить отверстие, сверло постоянно «убегает», тем более большого диаметра.

Практический совет. Просверлить отверстия станет намного проще, если воспользоваться простыми рекомендациями.

1. Зажмите в пассатижах небольшой гвоздик и нагрейте его зажигалкой до появления красного свечения.

2. Не давая времени металлу остыть, очень быстро в заранее отмеченном месте проплавьте горячим гвоздиком в пластиковой бочке небольшое отверстие, можно и несквозное.

3. Возьмите сверло диаметром примерно 2 мм, просверлите сквозное отверстие. Сделанная метка будет удерживать сверло в нужном положении. Это будет центр, дальше можете продолжать работу сверлом большого диаметра.

Шаг 5. Наждачной бумагой уберите все заусеницы по периметру отверстия, они не должны мешать герметично устанавливать металлические планки.

Шаг 6. Согните металлические пластины по радиусу бочки. Пользуйтесь для этого любыми подручными приспособлениями. Нет ничего страшного, если не удастся идеально согнуть пластину, но стремиться к такому результату желательно. Чем точнее будут совпадать радиусы, тем больше площадь контакта, тем меньше нагрузка на единицу площади, тем эффективнее действует приспособление.

Шаг 6. Для полной гарантии исключения протечек смажьте поверхность пластин любым клеем или герметиком, такие же операции можете сделать и с врезками.

Шаг 7. Установите все элементы на место, металлические пластины должны быть с двух сторон емкости. Для фиксации гайки понадобится помощник, одному это сделать трудно. Но все зависит от размеров емкости. Помните, что стандартные врезки имеют гайки с левой резьбой, завинчивайте их против часовой стрелки.

Постоянно контролируйте положение пластин, не позволяйте им проворачиваться и изменять первоначальное правильное положение.

По такому же алгоритму укрепляются отверстия под все врезки. Не ленитесь делать усиление, оно намного увеличивает время эксплуатации бака для дачного душа. Далее к резьбе фиксируется кран, шланг, быстрый разъем или иное оборудование для бака.

Видео — Установка отвода на пластиковую бочку

Металлический бак для душа

Мы не будем рассматривать довольно «экзотические», по нашему мнению, варианты изготовления баков из нержавеющей стали. Остановимся на двух наиболее удачных – из готовой бочки или сварной из листового проката стали обыкновенного качества.

1. Металлический бак из готовой бочки

Вначале следует поговорить о видах бочек, их преимуществах и недостатках.

Вид бочки	Преимущества	Недостатки
	Низкая цена и доступность. В настоящее время такая тара используется для хранения большинства жидких и сыпучих продуктов, их всегда можно купить в магазине или найти бывшую в использовании. Имеют небольшой вес, легко монтируются на упрощенных каркасах.	Возникают сложности с креплением врезок и водопроводной арматуры, срок службы редко превышает десять лет.
	Толщина сетки до 1 мм, что позволяет надежно фиксировать дополнительные элементы бака. Срок службы пятьдесят и более лет.	В настоящее время встретить толстостенные бочки сложно, по себестоимости они намного превосходят тонкостенные. Несколько больше вес, объем не менее 200 л. Такие эксплуатационные параметры могут сужать сферы возможного использования.

Изготовление бака из металлической бочки

В дне бочки делается отверстие для лейки душа. Если бочка тонкостенная, то рекомендуется устанавливать металлические пластины для усиления места соединение. Как это делается – описано выше на примере пластиковой бочки. Для подвода воды отверстие следует сделать в верхней части емкости. Во время изготовления каркаса для бака обязательно принимайте во внимание вес наполненной емкости, фиксация должна быть надежной и безопасной.

2. Изготовление бака из листовой стали

Оптимальный вариант для многих случаев, имеет целый ряд преимуществ.

1. Возможность изготовления бака любой емкости. Это позволяет в максимальной степени учитывать потребности пользователей.
2. Бак для душа одновременно может служить его крышей. Для этого размеры по длине и ширине должны отвечать параметрам душа, каркас строения одновременно служит каркасом для бака. В пошаговой инструкции изготовления мы будем рассматривать именно такой вариант.
3. На бак допускается установка всех систем для автоматизации налива и дополнительного искусственного подогрева воды.

Пошаговая инструкция по изготовлению металлического бака

Для изготовления нужно подготовить листовое железо толщиной примерно 1 мм, размеры листов зависят от длины и ширины кабинки душа. Для большинства случаев достаточно 1,2 м×1,2 м.

Шаг 1. Нарисовать эскиз заготовок и рассчитать объем бака. Для примера мы возьмем объем на 100 литров. При длине 1,2 м и ширине 1,2 м высота должна составлять: H = 100000 см3 (100 литров) : (120 см×120 см) = 6,9 см. Округляем до 7 см. Для бака нужно подготовить две пластины размером 120 см×120 см для верха и низа. И четыре пластины размером 120 см×7 см для боковин.

Шаг 2. Перенесите эскизы заготовок на металл. Очистите его поверхность от ржавчины и грязи, точно нарисуйте контур заготовки. Размеры нужно переносить только для одной боковины и верха, эти элементы в дальнейшем будут использоваться как шаблоны для остальных.

Шаг 3. При помощи круглошлифовальной машинки с диском для резки металла отрежьте заготовки. Проверьте, чтобы размеры были полностью одинаковыми.

Важно. Во время работы с болгаркой соблюдайте правила техники безопасности. По травмоопасности этот инструмент занимает первые позиции. Диск должен вращаться на оператора, это крайней важно. Новички пытаются изменить направление вращения, им не нравится, что искры летят в сторону работающего. Это очень опасно, в таком положении болгарку может вырвать, травмы от нее сложные и тяжелые.

Шаг 4 . Подровняйте места срезов, постарайтесь добиться максимально ровной линии. Допускаются зазоры величиной не более двух миллиметров. Попробуйте предварительно сложить все элементы и проверить их качество.

Шаг 5 . Начинайте приваривать отдельные элементы. Отрегулируйте силу тока сварочного аппарата и диаметр электрода. Металл не должен перегорать, такое состояние значительно уменьшает прочность шва. Кроме того, сильный ток прожигает тонкие листы насквозь, заделывать дырки потом сложно и долго. Имейте в виду, что сварной шов во время остывания «тянет», значение углов меняется. Чтобы избежать ошибок вначале прихватите два элемента в нескольких местах и дайте им остыть. После этого угольником проверьте углы и, при выявлении отклонений, поправьте их. Только после такой подготовки можно накладывать сплошной шов.

Шаг 6 . Отбейте флюс по всей длине шва, проверьте его целостность. Есть пропуски – наложите повторный шов. Если опыта производства сварочных работ недостаточно, то профессионалы рекомендуют в нижней части бака для душа накладывать швы с внутренней и внешней стороны. Крышка приваривается только с внешней стороны.

Шаг 7. Разметьте места подключения ввода воды и лейки для душа. С учетом диаметров высверлите отверстия, болгаркой подчистите заусеницы. Мы не рекомендуем вам вваривать штуцера с резьбой, намного проще приобрести в магазинах специальные врезки. Они имеют комплект шайб и резиновых прокладок, быстро устанавливаются на место, не требуют специальных знаний. Приваривать переходники довольно сложно, у новичков обязательно будут протечки.

Шаг 8. Повторно очистите все сварные швы от флюса, налейте в бак воду и проверьте герметичность емкости. Протечек нет – выливайте воду, очищайте поверхности и выполняйте покраску внешних стен. Краска, конечно, должна быть черной и для внешних работ.

Готовый бак для душа можно монтировать над душевой кабиной. Если у вас есть желание изготавливать его из нержавейки, то технология почти не отличается. За исключением изменения режимов сварки и марок электродов.

Можно встретить варианты изготовления бака для душа из оцинкованной листовой стали. Не считаем этот вариант удачным по нескольким причинам:

• очень тонкие стенки требуют дополнительных специальных мероприятий по их укреплению;
• цинк имеет низкую адгезию с большинством покрытий, краска быстро отслоится. А использовать специальные дорогостоящие краски экономически нецелесообразно;
• для изготовления бака используемые элементы в местах соединения загибаются, а потом запаиваются. Это очень долго, нужно иметь или специально делать гибочные приспособления;
• без солидного опыта пайки оцинкованного листового железа надеяться на положительный результат своей работы не стоит.

Как можно усовершенствовать баки для дачного душа

Каждый владелец дачного участка с учетом своих потребностей и возможностей может самостоятельно усовершенствовать бак, установить простейшие механизмы, позволяющие не только повысить комфортность водных процедур, но и уменьшить затраты времени на его обслуживание и подготовку. Мы не будем касаться сложной автоматики, рассмотрим только наиболее «бюджетные» варианты. Хотя они и малозатратные, но по эффективности, безопасности и долговечности пользования ни в чем не уступают дорогим аналогам промышленного изготовления.

Температура воды

Для тех, кто уже пользуется простейшим душем на дачном участке, не секрет, что температура воды во время мытья меняется. Иногда перепад температур может вызывать значительный дискомфорт. Полностью устранить такое явление невозможно, но есть несколько способов минимизировать перепад и повысить температуру воды в баке? Мы пока не будем рассматривать факторы, зависящие от места расположения и цвета поверхности, остановимся на чисто технических решениях.

1. Сделать забор воды сверху бака. Наиболее простой способ, но очень эффективный. Для этого нужно к входному отверстию лейки для душа прикрепить гибкий шланг Ø 15–20 мм. Главное не размер, а именно гибкость, шланг может изготавливаться из различных материалов, толщина стенки значения не имеет. В душевой вода движется самотеком, никакого повышенного давления нет, наоборот, оно несколько ниже, чем в емкости из-за физических явлений, возникающих во время движения жидкости. Длина присоединяемого шланга должна быть примерно на 20–25 см больше, чем максимальная высота бочки. Конкретные значения определяются с учетом особенностей шланга. Главное требование – он не должен полностью перегибаться во время работы и не нарушать скорость течения воды. Верхний конец шланга фиксируется к любому поплавку (лучше взять кусок пенопласта) снизу. По мере наполнения или опустошения бочки поплавок будет двигаться вверх/вниз, а заборный конец шланга всегда забирает воду с самого теплого верхнего слоя.
2. Установить простейший электрический нагреватель. Сейчас в реализации есть огромное количество устройств, отличающихся по мощности, цене и способу фиксации. Выберите для себя самый оптимальный с учетом максимального количества различных факторов. На мощность можно не акцентировать внимание. Кроме дополнительного подогрева воды обогреватель будет выполнять еще одну задачу – постоянно перемешивать ее в баке. Монтируйте его у самого дна, теплая вода будет подниматься вверх, а холодная опускаться вниз. За счет непрерывного перемешивания температура воды во всем объеме станет одинаковой. При желании можно дополнительно установить датчик температуры или времени, но это уже довольно сложные работы. Да и наличие в баке с водой токопроводящих элементов оказывает негативное влияние на безопасность пользования душем.

Наполнение бака

Есть два наиболее часто используемых метода наполнения бачка: вручную ведром или с помощью водопроводной системы вентилем. Оба способа часто применяются и имеют право на жизнь, но мы советуем сделать третий вариант, по нашему мнению очень удачный. Кроме того, почти никаких дополнительных затрат не потребуется, а на все работы уйдет не более часа времени.

Шаг 1. Подготовьте детали. Вам понадобится шланг и обыкновенный поплавковый механизм от сливного бачка унитаза. Как правило, они очень редко выходят из строя, такие элементы можно найти и использовать для бака во время замены сантехнического оборудования. Если нет старых – купите в специализированном магазине, цена устройств вполне доступна всем потребителям.

Шаг 2. Высверлите отверстие в емкости, не забывайте устанавливать дополнительные пластины для укрепления места врезки.

Шаг 3. Установите поплавок, для исключения протечек пользуйтесь герметиками.

Важно. Если для всех вышеописанных случаев небольшие протечки считаются явлением неприятным, но не критичным, то с поплавком соединения должны быть герметичными. В противном случае большое количество вытекшей воды может стать причиной очень неприятных последствий.

Шаг 4. Отрегулируйте положение поплавка с таким расчетом, чтобы бочка всегда наполнялась на нужный объем. Если есть желание, то можете сделать сливное страховое отверстие, вставить в него трубку и вывести в безопасное место. Трубка даст возможность вовремя заметить неисправность работы поплавка и минимизировать последствия «потопа». Но можно этого и не делать, душ на даче не то помещение, чтобы особо заботиться о протечках, главное чтобы не вся вода уходила. Конечно, на время длительного отсутствия нужно не забывать полностью отключать подачу воды.

Теплоизолированный летний душ с подогревом, датчиками и насосом

Дачные души

Вариант бака для душа всегда нужно продумывать еще до начала строительства, а не наоборот. Если у вас душ временный, то не стоит терять много усилий и средств на изготовление бака. Можно встретить варианты использования для этих целей топливных баков от легковых и грузовых автомобилей, больших канистр, молочных бидонов и т. д. Профессионалы рекомендуют обращать внимание на эффективность и, конечно, дизайнерский вид душа. Бак не должен бросаться в глаза, а выполнять свои задачи «незаметно».

И последнее. Во всем нужно соблюдать оптимальное отношение стоимости и качества. У вас стационарный душ, который планируется использовать в прохладные осенние дни – подумайте не только об электроподогреве воды в баке, но и о теплоизоляции. Она должна быть съемной и устанавливаться только в тех случаях, когда солнечных лучей уже недостаточно для нагрева воды до нужной температуры. Лучше всего применять пенопластовые плиты, они быстро устанавливаются и снимаются, могут использоваться несколько сезонов. По цене устраивают всех потребителей.

Видео – Бак для душа своими руками