Как делается лампочка. Как сделать лампочку вечной. Устройство лампы накаливания Плюсы и минусы

Фотографии

яся фогельгардт

Группа компаний «Вартон» выпускает светодиодные светильники под брендами Gauss и Varton. Их устанавливают в офисах, жилых домах, на складах и улицах - всего компания делает тысячу видов разной осветительной техники. Производство и лаборатория находятся в трёх часах езды от Москвы в городе Богородицке Тульской области. The Village съездил туда и узнал, как делают офисное светодиодное освещение.

Производство

Перед зданием яркого цвета нас встречает Илья Сивцев, генеральный директор компании. В строении несколько этажей, и мы поднимаемся на самый верхний, где находятся кабинеты руководителей и шоу-рум. В нём на всех стеллажах лежат разные светильники. В целом самые распространённые лампы для освещения бывают четырёх видов: лампы накаливания, люминесцентные, галогенные лампы и светодиодные светильники. Завод «Вартон» специализируется на последних.

Сами лампочки, светодиодные модули и другие важные составляющие здесь не производят, а закупают их в Китае, Корее, Финляндии и Австрии. «Чем дальше ты уходишь внутрь, тем ты более медленный и неэффективный», - поясняет Илья. Все эти предприятия собирают лампочку из нескольких элементов: базы (пластиковая деталь, внутри которой - алюминий), цоколя и светодиодного модуля и, наконец, драйвера, который отвечает за свечение. Сверху на эту конструкцию одевается рассеивающий элемент (чаще всего из пластика). Поэтому здесь делают корпуса для ламп, рассеиватели, собирают всё вместе и отгружают поставщикам. Ещё здесь есть лаборатория, на которой тестируются разные лампы и светильники.

Научно-производственный центр «Вартон»

производство светодиодных светильников

РАСПОЛОЖЕНИЕ:
Богородицк, Тульская область

ДАТА ОТКРЫТИЯ: 2012 год

СОТРУДНИКИ: 500 человек в компании (250 из них - на заводе)

ПЛОЩАДЬ ЗАВОДА: 20 000 кв. км

varton.ru

Технология

Идея светодиодной технологии в том, что от светодиода выделяется тепло. Светодиод маленький, и он выделяет много света и, как следствие, тепла. Последнее приходится нейтрализовывать с помощью алюминиевых пластин. Например, температура, которая исходит от светодиода, - 80 градусов, она идёт на теплоотвод и в итоге снижается до 45 градусов, исходящих от лампы. В среднем светодиодный светильник служит 50 тысяч часов. «Вообще, в самом светодиоде проблем никаких нет, - объясняет Илья Сивцев. - Если правильным образом всё выведено, 100 тысяч часов может отработать». Проблема кроется в блоке питания, который чаще всего первым выходит из строя.

Производство корпусов

Весь процесс начинается с производства металлических корпусов для светильников. Металл поступает в огромных рулонах, самый тяжёлый из которых может весить 4,5 тонны. Затем такую катушку поднимают на кран-балке и переносят на размотчик. Главная его цель - медленно разматывать полотно металла и подавать его на автоматическую линию, первая операция которой - правка. С помощью аппарата, который напоминает устройство для отжима белья на старых стиральных машинах, листы металла делают абсолютно ровными, плюс установка ориентирует поток, чтобы он правильно вошёл на следующую станцию.

А дальше в металле автоматически вырубаются все нужные отверстия автоматическим штампом. После этого гильотина резко, с шумом отрезает кусок рулона нужной длины, и он едет на станцию гибки, где машина загибает длинные бортики будущего корпуса, складывает их как конверт. Робот берёт эту конструкцию и переворачивает, чтобы уже другая машина загнула торцы корпуса: это называется «станция подгиба язычков». Линия завершается клинчингом - так называется метод крепления металла с металлом без сварки и лишних заклёпок и болтов. Получается такой зацеп, который сам себя держит. Так, каждые 17,3 cекунды каждый конвейер готовит новое изделие, сотрудник его забирает и складывает в высокие стопки, как в игре «Дженга».

Всё оборудование - в сенсорах: если готовый корпус не убрать с линии, то машина остановится и будет ждать до тех пор, пока изделие с него не снимут. Так делают массовые партии на двух линиях.

С эксклюзивными и пробными экземплярами приходится повозиться подольше: хоть процессы всё те же самые, но оборудование уже другое. «Аккуратно, он может ударить», - предостерегает нас Илья. Мы отходим на пару шагов от аппарата: платформа постоянно движется и может быстро разогнаться, поэтому на полу есть разметка, за которую заходить запрещено. На этой автоматической машине - координатно-пробивном прессе - в листах металла делают отверстия, а после несут на листогиб, который всё делает сам - сгибает, переворачивает, - стоит лишь выбрать нужную программу. Среди процессов есть и те, что нужно делать вручную; такая линия нужна заводу для эксклюзивных небольших серий.

Покраска

Готовые корпуса будущих светильников красят на оборудовании, похожем на карусель: на проволоку подвешивают корпуса на крючках, и они медленно едут от одной станции к другой. Начинается всё с мытья: специальный душ с химическим раствором удаляет масло с металла, затем корпуса попадают в сушилку, где при температуре 280 градусов вода с поверхности улетучивается. Остыв, они попадают в камеру порошковой покраски: там стоят автоматические пистолеты, которые перемещаются сверху вниз и покрывают корпус ровным слоем краски. Правда, в углы такая краска не попадает, поэтому в камере ещё работает сотрудник в специальном костюме и прокрашивает то, до чего не удалось дотянуться автоматическим пистолетам. Краска тяжёлая, и она будто сама прилипает к поверхности; если же этого не случилось, то напор воздуха внизу камеры всасывает её через отверстия в полу и снова подаёт на покраску. Затем краску нужно «запечь», поэтому детали отправляются в печь полимеризации. Размер камеры таков, что весь путь изделия от начала до конца занимает около 20 минут. Всё, корпус готов, теперь его можно снимать с крючка и отдавать на сборку.

Илья Сивцев рассказывает, что сборкой занимаются две бригады, в одной из которых преобладают мужчины, в другой - женщины. Первые берут на себя тяжёлую работу, предпочтительно в малых эксклюзивных сериях, а женщины, по его словам, хорошо справляются с поточной работой - там, где нужна скорость и чёткость. Суть одна и та же: в покрашенный корпус вставляют модули, драйвера, подключают драйвера к клеммной колодке, через которую попадает ток. В основном всё собирается вручную, иногда используется шуруповёрт.

Но от креплений вроде болтов и шурупов в компании стараются отказываться в пользу снэплоков: так детали можно цеплять к нему прямо на корпус. Во время сборки на каждом столе попеременно загораются светильники - сотрудницы проверяют работоспособность каждого изделия. Всё это делается вручную, потому что в ассортименте завода больше тысячи позиций, а автоматизировать такое количество изделий сложно. У сотрудников есть свои нормативы по сборке: например, дневной стандарт для одного сборщика - это 363 изделия. В целом завод стремится к тому, чтобы каждые восемь секунд выдавать готовое изделие.

Те модели, что собирают в смену, зависят от заказа: во время нашего посещения собирали медицинские (они герметичны), аварийные (продолжают работать ещё три часа после того, как отключили электричество) и поточные (для пополнения склада). На каждом светильнике должен быть рассеиватель, которых на заводе выпускают пять видов - например, «призма», «опал», «колотый лёд». Рассеиватели сборка не надевает на светильник, а только упаковывает, так как заказчик выбирает ту модель, которая ему нужна. Рассеиватели поступают на завод в виде крупных листов поликарбоната, которые нарезают на пласты нужного размера.

Некоторые корпуса светильников делают пластиковыми - такие модели обходятся дешевле, поэтому модель можно наверняка увидеть чуть ли не в каждом подъезде. Их производят в цехе, где стоят термопластавтоматы. Происходит это так: сверху в машину засыпают пластик в гранулах, который позже автомат плавит. Все детали рождаются в пресс-форме, состоящей из двух частей, и когда они смыкаются, подаётся горячая пластиковая масса при температуре 300 градусов. Форма открывается, а робот достаёт получившееся изделие наружу - всё это занимает 98 секунд. Потом рассеиватели сотрудник вручную разъединяет и чуть подравнивает место разлома.

На этом же заводе производят уличное освещение. «В разработке они сложнее, но производство их простое», - рассказывает Илья. Светильники готовят из огромных алюминиевых балок, длина которых может достигать шести метров. На специальном оборудовании балку под высокой температурой прогоняют через пресс, внутри которого есть форма - фильера, отвечающая за направление среза. Затем сотрудники в ней делают отверстия и режут на куски нужного размера с помощью циркулярного ножа.

Склад и лаборатория

Часть готовой продукции попадает на склад размером 3 500 квадратных метров. Всего на складе около 2 тысяч палето-мест. Рядом со складом находится лаборатория завода, где сотрудники проверяют продукцию на прочность и исследуют лампочки, которые закупают у поставщиков.

Первое, что бросается в глаза, когда заходишь в лабораторию, - огромный шар с открытыми створками. Это фотометрический шар, в котором производятся все измерения и проверяются технические характеристики светового прибора. В основном здесь тестируют лампочки: их вкручивают в центр, закрывают и считывают все нужные показатели.

Дальше у стены установлены стеллажи с включёнными лампами - это деградационные стенды. Свет от них такой яркий, что кажется, будто находишься в фотостудии на съёмке. Оказывается, все эти лампочки светят круглосуточно - так сотрудники лаборатории проверяют, насколько долго будет работать лампа и как эти показатели отличаются от заявленных. Плюс на протяжении всего срока службы работники снимают показания с каждой лампы, отмечая, как они меняются с течением времени. Если сотрудники увидели, что через тысячу часов лампа села, то это знак, что нужно проверить всю партию ещё раз.

На этом испытания светильников не заканчиваются. Следующая машина позволяет проверить лампочку на пылезащищённость, её задача - посыпать объект пылью (эту роль играет тальк). Дальше идут климатические камеры, в которых можно установить разные температуры - как самые высокие, так и низкие - и посмотреть, как при них будет вести себя лампочка.

Площадка одного из тестов похожа на бассейн: и стены, и пол вымощены плиткой. Здесь проверяют, насколько светильник устойчив к воде. Один из тестов выглядит так: светильник закрепляют на специальной платформе, которая вращается, а в это время на неё из крана, похожего на пожарный, бьёт сильный поток воды (степень напора можно менять).

Но самое интересное в лаборатории - это отдельная комната, где стоит прибор, помогающий измерить кривую света (то, как будет светить лампа) и другие светотехнические параметры. Помещение большое (18 метров в длину и 6 в высоту), полностью чёрное: и стены, обитые бархатистым материалом, и потолок, и даже батареи здесь чёрные. На входе в комнату установлен столб с несколькими зеркалами и балкой, которая вращается, а наверху установлен прибор с тремя детекторами - один отвечает за цвет, и два - за свет. Испытания проходят в два этапа: в центре устанавливается светильник на специальной раме, и когда начинается тест, то рама эта вращается, штанга с детекторами вращается вокруг светильника и в разных плоскостях измеряет его.

Цветомузыка или просто освещение с необычным цветом - это интересное решение, которое может пригодиться в оформлении любой комнаты. Отыскать яркие лампочки на рынке и в магазинах довольно сложно, поэтому единственный выход - это создание цветных лампочек самостоятельно.

Привычные варианты покраски могут не подойти для придания цвета лампочки, так как она из-за нагревания сожжёт на себе нанесённый слой. Поэтому для работы рекомендуется выбирать светодиодные лампы, энергосберегающие, или лампы накаливания в 25 ватт. В работе над лампочкой необходимо помнить, что цвет яркость свечения будет зависеть от плотности цветного покрытия.

Используя различные красители, интенсивность покрытия и способы, описанные ниже можно за несколько минут создать богатую коллекцию различных лампочек с интересным свечением.

Окрашивание пастой

Чтобы окрасит ручку в синий цвет можно взять пасту из шариковой ручки. Чтобы окрасить лампу в цвет выбранной пасты понадобится аккуратно снять наконечник, выдуть чернила на лист бумаги или клеёнки. Затем, удерживая лампочку за цоколь, натереть её вытекшим содержимым ручки.
Контролировать интенсивность покрытия можно с помощью ацетона, одеколона или спирта.

Лак для ногтей

Быстросохнущие лаки - отличный краситель. Наносить лак удобно кисточкой или ватным диском. Огромное преимущество этого способа - широкий выбор оттенков.
Однако, лак выгорает при нагревании более 200 градусов, поэтому в использовании необходимо быть осторожнее.

ПВА

Клей ПВА универсален и схватывается на большинстве поверхностей. Сам он имеет белый мутный оттенок, но после высыхания становится прозрачным. Если смешать клей с водорастворимым красителем или пигментом из принтера, а затем покрыть им лампочку, то может получить вполне неплохой результат.

Автоэмаль

Актуальны способ для владельца авто: обычно автомобильная эмаль продаётся в аэрозольных баллонах. Способ нанесения оттенка очень простотой, покрытие выдерживает до 200 градусов.

Чтобы не получился слишком толстый слой, который затемнит лампочку, рекомендуется распылять содержимое аэрозоля на расстоянии 30–40 см от объекта.

Витражные краски

Идеальный вариант для создания цветной лампочки - витражные краски. Для работы с лампочкой понадобятся водорастворимые, под обжиг. Слой не сгорит при сильном нагреве, а только станет прочнее.

У этого способа есть весомый недостаток - это цена. Один маленький тюбик на 50 грамм одет обойтись покупателю в 150–200 р.

Кремний органика

Краски, предназначенные для окрашивания поверхностей, которые часто нагреваются. Они прочные и гарантированно не выгорят, даже если лампочка будет гореть постоянно. Верхняя граница диапазона — 600 градусов, поэтому опасаться за качество и срок службы не придётся.

Цапонлак

Приобрести это покрытие можно в магазине, специализирующемся на радиодеталях. основная функция покрытия - защита дорожек и паек от замыкания. Поскольку работящая температура транзисторов достигает 150 градусов, средство подойдёт и до покрытия лампочек.

Это самые простые и доступные способы покрыть довольно капризный материал - стекло. Выбор сужается в несколько раз, если вопрос касается лампочек, которые часто и долго горят, ведь не все красители выдерживают высокую температуру.

Как сделать лампочку вечной

Наверное, каждый из нас, живущих в многоквартирных домах, сталкивался с необходимостью частенько менять лампочки в подъезде по причине их постоянного перегорания. Особенно этот *эффект* заметен в подъездах сырых и/или со сквозняками. Значительно увеличить срок службы обыкновенной лампочки (рано или поздно её все таки сопрут "доброжелатели") можно с помощью четырех элементов:

Как видно на фотографии это:
1.Табурет обыкновенный (он пригодится при монтаже, а не для улучшения микроклимата с соседями);
2.Изолента (любая, для изоляции оголенного провода, а не то что вы подумали про горластую соседку);
3. Диод (или часть диодного мостика, что впрочем одно и то же), чтоб выдерживал обратное напряжение вольт так 300 (например д226, копеечной стоимости. Железный такой. Можно выдрать со старого телевизора или приемника).
4. Кусачки-бокорезы, что бы откусить что нибудь не нужное (не будем показывать пальцем).

Затем, собственно, перемещаемся в подъезд, проверяем отсутствие фазы на проводе (который идет к лампочке), перекусываем (Один! А не оба провода). Зачищаем изоляцию и согласно простейшей схемы вставляем в разрыв тот самый диод:




Получается, что наша подъездная лампа теперь будет питаться электричеством через этот самый диод. Теперь объясню (даже не все мужчины это знают, а женщинам запрещаю этим заниматься) в чем *фокус* вечной (теперь уже) лампочки. Она не до получает электричества, и вместо того чтобы светится *на всю катушку* светится тускнее и с мерцанием . Поэтому такой способ противопоказан для домашнего использования! А вот в подъезде, вы не находитесь часами (к молодежи это не относиться) и там гораздо важнее, что бы было достаточно освещено и не в ущерб бюджета семей жителей этого дома.





Так как я живу на 2 этаже, то, соответственно, бываю на обоих этажах, что и заставило встроить в обе лампочки по диоду.







С момента изготовления прошло полгода. Экономия не менее 3 лампочек с обоих этажей за это время (Подъезд с домофоном и соседи не опускаются до уровня *выкрутить для себя*). Самое интересное, что никто не замечает, что эти лампы перестали *гореть*. К хорошему быстро привыкаешь...

Раньше каждый школьник знал этот секрет, две лампы накаливания и диод Д226, многие мастера, электрики и умельцы пользовались этой хитростью сплошь и рядом. Секрет на столько гениален и прост, что даже в век инновационных осветительных технологий и энергосбережения остался актуален, потому то мы и напоминаем о нём в нашей статье.

Лампы накаливания ещё актуальны!

Лампы накаливания рано или поздно не выдержат конкуренции с современными светодиодными лампами и лампами дневного света. Но пока лампочки есть в продаже, ещё актуальны всевозможные хитрости, связанные с применением изобретения великого американского изобретателя Томаса Алва Эдисона.

Как переделать лампу накаливания для дежурного освещения:

Лампа накаливания, включённая через диод горит в пол силы и намного дольше. Для дежурного или аварийного освещения в подъезде, погребе, на улице или в тех местах где нужна недорогая и долговечная лампочка при этом яркость света играет малую роль. Рекомендую воспользоваться нехитрым советом наших прадедов-умельцев. Включить лампочку через диод с соответствующими ей параметрами (на пример Д226), главное что б он туда помещался. Суть заключается в том, что бы взять цоколь от сгоревшей лампы накаливания (будьте аккуратны!, не порежьтесь, изымая его), обыкновенный полупроводниковый диод (обращайте внимание на мощностные характеристики) и простую лампу накаливания и всё это совместить между собой как показано на рисунках.

Рисунок №1 – Цоколь, лампа и диод Рисунок №2 – Диод Д226 припаянный к цоколю лампы Рисунок №3 – Припаиваем цоколь к цоколю и к диоду Рисунок №4 – Подробная иллюстрация
Рисунок №5 – Эскиз

Таким вот нехитрым образом вы получаете долговечную лампу накаливания, которая горит в полсилы и за счёт этого прослужит достаточно долго, чем обеспечит вам дежурное освещение.

С появлением на рынке дешевых светодиодных лампочек, вопрос об их замене встает все чаще. Для замены необходимо в первую очередь знать тип цоколя. Ниже на рисунке показаны примеры LED типа: E-27, E-14, GU-10, GU-5.3, G-9, G-4, GX53.

При замене лампочки, нужно обратить внимание какой тип лампы был установлен в точечный светильник. Различают несколько типов точечных светильников:

• Светодиодная лампа MR-16 используется в светильниках DL-11;
• светодиодная лампа миньон Е-14, используется во встраиваемых точечных светильниках марки R-63;
• светильники GX-53 закрытого типа.

Рассмотрим на примерах как поменять светодиодную лампочку в точечных светильниках.

Перед заменой всегда отключайте питание сети!

Замена светодиодной лампы GU5.3 или GU10

Подобный цоколь зачастую крепится стопорным кольцом. В патроне они крепятся двумя токопроводящими штырьками до щелчка (GU5.3) или поворотом на 90 градусов (GU10). Заменить их довольно просто по следующей инструкции.

1. Отключаем питание сети;
2. перед заменой проверьте мощность заменяемой лампы. Она должна соответствовать мощности перегоревшей. Если поставить более мощную лампу, то можно испортить контроллер или трансформатор, если он установлен. При установке они рассчитываются на определенный показатель мощности подключаемой нагрузки;
3. снимаем стопорное кольцо, которое расположено по диаметру корпуса. Потяните аккуратно за него, и лампочка легко выйдет из точечного светильника. Если кольцо с двумя торчащими усиками внутрь - просто сожмите их;
4. вынимайте лампочку из патрона, придерживая цоколь второй рукой, устанавливаем новую;
5. верните фиксирующее кольцо в паз.

Замена ламп E-14 и Е-27

Для такого типа замена еще проще. Нужно выкрутить старую лампочку против часовой стрелки и ввернуть новую по часовой, при этом заранее обесточив помещение. Вкручивать необходимо до упора, не прилагая усилий.

Обращайте внимание на цоколь. Е-27 – известный стандарт, диаметр как у обычной лампочки накаливания. Е-14 – цоколь меньшего диаметра. Если есть сомнения, при покупке берите с собой перегоревшую лампочку

Закрытый тип GX53

Их часто называют таблеткой. Это одни из самых простых в эксплуатации и замене ламп. Поменять их проще всего:

1. Отключаем питание сети;
2. беремся за светильник и проворачиваем против часовой стрелки до упора. Угол поворота не более 10-20 градусов и он свободно выпадет из пазов;
3. вставляем в пазы новую таблетку и поворачиваем по часовой стрелке до упора. Готово.

Эти миниатюрные лампочки схожи по конструкции, отличаются они размерами, но принцип установки у них одинаков. Из-за малого веса они крепятся только к цоколем к патрону. Дополнительных креплений обычно не предусмотрено. Рассмотрим, как заменить такую лампочку в точечном светильнике.

1. Обесточить светильник, отключив питание сети;
2. если имеется декоративный светорассеиватель - снимаем его;
3. беремся за корпус лампочки и легким усилием вытягиваем ее;
4. устанавливаем новую, вставляя штырьки в патрон. Если у вас галогенка, при установке беритесь за нее только в перчатках или салфеткой.

Замена света в подсветках мебели

Любые точечные подсветки мебели и кухонного оборудования в 99% случаев заменяются одним из приведенных выше способом. Вся сложность замены заключается в демонтаже декоративного плафона-светорассеивателя.

Строгие требования к внешнему виду светильника, заставляют проектировщиков максимально скрывать крепления и нужно проявить фантазию, чтобы понять как снять тот или иной светильник.

Меры предосторожности

• При замене всегда отключайте питание сети ;
• перед заменой старайтесь дождаться полного остывания светильника (читайте:);
• с особой аккуратностью скручивайте лампочки, находящиеся в стеклянном корпусе. Со временем, под действием перепадов температур, материал теряет свою прочность. Особо берегите глаза;
• при недостаточном контакте проводника и патрона, под действием высоких температур, корпус лампочки может «прикипеть» к цоколю. В таком случае лучше отсоединить сам патрон от проводки и уже внизу продолжить демонтаж.

Разбираемся в вопросе установки мода лампочки 6 чувства.

Шестое чувство - это перк командира танка, который вы должны прокачивать самым первым, так как Ваша "живучесть" в бою во многом зависит от, знаете ли вы, что соперники Вас видят или нет. А лампа как раз помогает определить, засветился Ваш танк у врагов красной точкой на миникарте или нет.

Внимание! Если соответствующее умение командира 6 чувство не прокачено полностью, моды на смену лампы работать не будут! Имейте это ввиду!

Как установить 6 чувство?

На самом деле, чтобы поставить лампочку не нужно много усилий, так как на мой взгляд это самый простой мод для World of Tanks. Существует три пути.

1) Как поменять лампочку без XVM

Способ устаревший и неудобный, но еще используется некоторыми мододелами. Установка предельно проста и сводится к тому, что скачанный архив с модом надо поместить в специальную папку с игрой:

World_of_Tanks/res_mods/ 1.6.0.0

В таком архиве обычно не картинки, а SWF файлы и папки, которые позволяют делать анимированные лампы, новые звуки и тд.

В большинстве случаев достаточно одного изображения лампы, поэтому переходим ко второму пункту.

2) Как поставить лампочку в World of Tanks 1.6.0.0 с помощью мода XVM?

Для начала необходимо. Можно просто закинуть папку из архива в игру и не заморачиваться над его расширенным функционалом и сложным конфигом, так как базовые вещи будут работать сразу (включая простую замену лампочки), а нам как раз это и нужно в рамках данной инструкции.

Так же не бойтесь за свой драгоценный FPS, который не пострадает, опять же если Вам XVM нужен только для установки лампы - не включайте дополнительные "тяжелые" возможности мода, вроде информативной миникарты (самый прожорливый элемент) и всё будет хорошо. Проверено лично.

После установки мода XVM наша новая лампочка лежит по указанному пути: \World_of_Tanks\res_mods\mods\shared_resources\xvm\res.

Теперь мы можем закинуть туда любое изображение в формате PNG (!!!) и лампочка заработает.

Важно! Название вашего файла лампы должно обязательно быть SixthSense.png. Сохраняя новую лампу в эту папку вы должны перезаписать старую (или сначала удалите, потом поместите туда новое изображение).

Этот способ хорош тем, что можно использовать любое понравившееся изображение, хоть собственное фото и тогда самый приятный и обаятельный человек на земле будет оповещать Вас о засвете

Подготовка изображения для лампы

Самый простой способ - это скачать уже готовую картинку. Для этого можете использовать, но если этого будет мало, то идём в Google поиск по картинкам и вбиваем там такие фразы:

• лампочка wot png
• шестое чувство wot png
• и так далее, пока не найдёте, что понравится...

Можете попробовать разные запросы, но самое главное, чтобы в конце стояло "png " - это даст поисковику команду искать картинки именно этого формата и в 90% случаев они будут на прозрачном фоне, что смотрится в игре в разы красивее.

А что делать, если ни одна найденная картика лампы не подошла?

Давайте сами сделаем лампу, на примере стикера из Вконтакте в виде весёлой картошки:

Чтобы получить это изображение, самый простой способ - это посмотреть на код элемента Вконтакте. Сделать это можно, например, с помощью расширения Firebug для всех популярных браузеров. Описывать, как им пользоваться можно очень долго, поэтому поищите инфу на других сайтах.

Смотрим код:

Отсюда следует, что используется изображение по этому пути http://vk.com/images/stickers/147/128.png , размером 128х128 пикселей.

Нам так же доступны следующие размеры:

• http://vk.com/images/stickers/147/64.png - 64х64 пикселя, подойдёт для маленьких разрешений;
• http://vk.com/images/stickers/147/128.png - идеальный формат 128х128 пикселей, для средних разрешений, подойдёт большинству;
• http://vk.com/images/stickers/147/256.png - 256х256 пикселей;
• http://vk.com/images/stickers/147/512.png - 512х512 пикселей, использовать не рекомендую, так как будет перекрывать болшую часть экрана.

Вы уже можете использовать эти изображения, как лампу. Для этого сохраните нужное в папку \World_of_Tanks\res_mods\mods\shared_resources\xvm\res , переименовав сам файл в SixthSense.png .

Вот так это выглядит в игре:

Но предположим, что наша картинка не была изначально на прозрачном фоне. Что делать в таком случае?

Её можно сделать самостоятельно, имея под рукой графический редактор, например Photoshop (можно легко найти бесплатную версию с кряком, поройтесь на торрентах).

1) Шаг первый - открываем изображение в фотошопе, кликаем на инструмент "Волшебная палочка":

Затем кликаем на пустой области изображения. Здесь стоит отметить, что гораздо удобнее, когда фон картинки однородный, чтобы не было помех при "умном" выделении:

Затем просто удаляем фон, кнопкой DELETE на клавиатуре:

Готово, картинку можно сохранять, как SixthSense.png.

Если фон изображения изначально был неоднородный, тогда можно вырезать нужную часть с помощью инструмента "Лассо":

С его помощью просто обводим нужную часть изображения:

Если в процессе рука дернулась и вы сделали выделение криво, быстро сбросить его можно комбинацией CTRL+D. Так же важно "замкнуть" круг выделения. После нескольких тренировок можно добиться необходимого результата.

Если с лассо не получается, можете выделить элемент стандартными средствами (квадратное или овальное выделение) и потом "подшлифовать" с помощью ластика.

Итак, на примере выше лицо серба выделили. Теперь нажимаем:

1. CTRL+C - копируем выделение в буфер обмена.
2. CTRL+N - создаём новый пустой файл, нажимаем ОК. Тут главное, чтобы фон был прозрачный. Так же обратите внимание на размеры нового файла - по умолчанию беруться размеры выделенного фрагмента из буфера обмена, куда мы скопировали его в первом пункте.
3. В новом файле нажимаем CTRL+V - вставляем нашу "вырезку".

Должно получиться так:

Тут уже можно подкорректировать края ластиком, добавить надписи, эффекты и тд.

В завершении нажимаем следующее - Файл > Сохранить для WEB:

В появившемся окне справа выбираем формат PNG и ставим галочку на Прозрачности:

Сохраняем файл как SixthSense.png в папку \World_of_Tanks\res_mods\mods\shared_resources\xvm\res​ .

Если Вам интересно, как сделать светодиодную лампу своими руками в домашних условиях, далее мы предоставим несколько пошаговых инструкций с фото и видео примерами, которые позволят собрать LED лампочку не более чем за час. Все предоставленные ниже идеи будут перечислены от наиболее простой к более сложной, что позволит Вам выбрать подходящий вариант в зависимости от навыков обращения с паяльником и электрическими схемами.

Идея №1 – Модернизируем галогенную лампочку

Проще всего самому сделать светодиодную лампу из перегоревшей галогенной лампочки с – GU4. В этом случае Вам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• Светодиоды. Их количество выберите сами в зависимости от того, насколько ярким должно быть светодиодное освещение. Сразу же обращаем Ваше внимание на то, что больше 22 диодов выбирать не стоит (это усложнит процесс сборки и к тому же сделает лампочку чересчур яркой).
• Супер-клей (подойдет и обычный, но он будет дольше застывать, что не позволит сделать LED лампу быстро).
• Небольшой кусок медного провода.
• Резисторы. Их количество и мощность рассчитает онлайн-калькулятор.
• Небольшой кусок листового алюминия (альтернативный вариант – обычная банка из под пива либо газированного напитка).
• Доступ к интернету. Вам нужно будет открыть специальный онлайн калькулятор для расчета схемы светодиодной лампы.
• Молоток, паяльник и дырокол.

Подготовив все материалы можно переходить непосредственно к сборке диодной лампочки. Инструкцию по созданию самодельного мы предоставим пошагово, с фото примерами каждого этапа, чтобы Вы наглядно увидели процесс монтажа.

Итак, чтобы сделать светодиодную лампу на 12 вольт, Вам необходимо выполнить следующие действия:

1. Удалите из старой галогенной лампочки верхнее стекло, а также белую замазку возле штырькового цоколя (как показано на фото ниже). Для этого лучше всего использовать отвертку.
   
   
2. Переверните лампу цоколем вверх и аккуратно с помощью молотка выбейте штырьки из посадочного места. Старая галогенная лампочка должна выпасть.
   
   
3. Согласно выбранного Вами количества светодиодов придумайте схему их расположения, на основании чего сделайте бумажный трафарет. Можете воспользоваться уже существующей заготовкой и распечатать одну из готовых схем, которые предоставлены на картинке:
4. Приклейте трафарет к листу алюминия с помощью супер-клея, вырежьте лист по форме трафарета, после чего дыроколом сделайте посадочные места под светодиоды.
   
   
5. Сгенерируйте в интернете чертеж сборки светодиодной лампы для Ваших условий. В нашем случае для создания LED лампочки в домашних условиях из 22 диодов нужно собрать следующую схему:
   
   
6. Положите алюминиевый диск на удобную подставку и вставьте в посадочные места светодиоды, как показано на фото. Чтобы упростить процесс пайки, подгибайте ножку катода одного диода к ножке анода другого.
   
   
7. Аккуратно проклейте все светодиоды, сделав их единой конструкцией. Важный момент – клей не должен попасть на ножки диодов, т.к. при пайке будет выделятся крайне неприятный дым.
   
   
8. Когда клей застынет, приступите к пайке ножек. Кстати, для этого рекомендуем Вам, что также не займет много времени. Согласно схеме спаяйте диоды LED лампы, оставив только одну плюсовую ножку и одну минусовую для подключения питания. Ножку «-» рекомендуется вполовину обрезать, чтобы в последующем не перепутать полярность контактов самодельной светодиодной лампочки.
   
   
   
   
9. Согласно схеме припаяйте резисторы к минусовым контактам. В результате согласно нашему примеру должно получиться 6 плюсовых выводов и 6 минусовых (с резисторами).
   
   
10. Спаяйте резисторы согласно сгенерированной схеме.
    
    
11. К образовавшимся двум контактам припаяйте по одинаковому кусочку медного провода, что в результате позволит сделать штырьковой цоколь светодиодной лампы в домашних условиях. По аналогии с предыдущим советом одну ножку на время сделайте покороче (минусовую), чтобы потом ничего не перепутать и правильно выполнить подключение.
    
    
    
    
12. Чтобы в будущем не произошло, тщательно проклейте пространство между выведенными ножками.
    
    
13. Выполните финишную сборку LED лампочки: диск поместите на отражатель и тщательно проклейте его.
    
    
14. Маркером подпишите на корпусе собранной светодиодной лампы где «+» и где «-», также обозначьте, что самодельный источник света рассчитан на подключение к питанию 12 Вольт, а не 220.
    
    
    
    
15. Выполните проверку собранной самоделки. Для этого подключите светодиодную лампочку к автомобильному аккумулятору либо блоку питания 220/12 Вольт.
    
    

Вот таким вот простым способом можно сделать светодиодную лампу своими руками из подручных средств. Как Вы видите, ничего сложно нет и особо много времени на сборку потратить не потребуется! Рекомендуем обязательно просмотреть несколько лучших идей по созданию лампочки в домашних условиях, которые мы предоставили в видео галерее:

Идея №2 – «Экономка» в ход!

Вторая, не менее интересная идея – собрать лампочку из энергосберегающей лампы. Тут также нет особо серьезных работ и со сборкой справиться даже не очень опытный электрик.

Для начала Вы должны подготовить следующие материалы и инструменты для сборки светодиодной лампы своими руками:

Подготовив все материалы можно переходить к сборке. Данная инструкция более креативная, поэтому если Вы решили сделать диодную лампочку из сгоревшей экономки, внимательно смотрите фото примеры.

Этапы работ:

По данной инструкции можно запросто сделать светодиодную лампу из люминесцентной либо галогенной лампочки!

Идея №3 – LED лента за основу

Если же Вы не так хорошо владеете паяльником и в то же время понятие не имеете, как собирать схему на стеклотекстолите, лучше сделать светодиодную лампу своими руками из LED ленты. В этом случае вместо драйвера можно использовать блок питания, который преобразует 220 Вольт в сети в 12. Единственный весомый недостаток данного способа – большие габариты блока питания, поэтому такой вариант рекомендуется использовать в том случае, если Вы решили сделать в комнате светодиодное освещение точечными светильниками. Можно попробовать собрать все лампочки для них своими руками и подключить к единому блоку питанию, который спрячется без проблем в потолке.

Итак, все, что нужно сделать, это:

Вот и вся инструкция по сборке светодиодной лампы из ленты. Как Вы видите, все гораздо проще, чем даже сделать лампочку по сгенерированной схеме. На этом наши простые инструкции заканчиваются, и теперь Вы знаете, как сделать светодиодную лампу своими руками из энергосберегающей лампочки, диодной ленты и галогенного источника света! Надеемся, что предоставленные идеи были для Вас полезными и понятными!

Похожие материалы:

Нравится(0) Не нравится(0)

Разбирая строение лампы накаливания (рисунок 1, а ) мы обнаруживаем, что основной частью ее конструкции является тело накала 3 , которое под действием электрического тока накаливается вплоть до появления оптического излучения. На этом собственно и основан принцип действия лампы. Крепление тела накала внутри лампы осуществляется при помощи электродов 6 , обычно удерживающих его концы. Через электроды также осуществляется подвод электрического тока к телу накала, то есть они являются еще внутренними звеньями выводов. При недостаточной устойчивости тела накала, используют дополнительные держатели 4 . Держатели посредством впайки устанавливают на стеклянном стержне 5 , именуемым штабиком, который имеет утолщение на конце. Штабик сопряжен со сложной стеклянной деталью – ножкой. Ножка, она изображена на рисунке 1, б , состоит из электродов 6 , тарелочки 9 , и штенгеля 10 , представляющего собой полую трубочку через которую откачивается воздух из колбы лампы. Общее соединение между собой промежуточных выводов 8 , штабика, тарелочки и штенгеля образует лопатку 7 . Соединение производится путем расплавления стеклянных деталей, в процессе чего проделывается откачное отверстие 14 соединяющее внутреннюю полость откачной трубки с внутренней полостью колбы лампы. Для подвода электрического тока к нити накала через электроды 6 применяют промежуточные 8 и внешние выводы 11 , соединяемые между собой электросваркой.

Рисунок 1. Устройство электрической лампы накаливания (а ) и ее ножки (б )

Для изоляции тела накала, а также других частей лампочки от внешней среды, применяется стеклянная колба 1 . Воздух из внутренней полости колбы откачивается, а вместо него закачивается инертный газ или смесь газов 2 , после чего конец штенгеля нагревается и запаивается.

Для подвода к лампе электрического тока и ее крепления в электрическом патроне лампа оборудуется цоколем 13 , крепление которого к горлу колбы 1 осуществляется при помощи цоколевочной мастики. На соответствующие места цоколя припаивают выводы лампы 12 .

От того как расположено тело накала и какой оно формы зависит светораспределение лампы. Но касается это только ламп с прозрачными колбами. Если представить, что нить накала представляет собой равнояркий цилиндр и спроецировать исходящий от нее свет на плоскость перпендикулярную наибольшей поверхности светящей нити или спирали, то на ней окажется максимальная сила света. Поэтому для создания нужных направлений сил света, в различных конструкциях ламп, нитям накала придают определенную форму. Примеры форм нитей накала приведены на рисунке 2. Прямая неспирализированная нить в современных лампах накаливания почти не применяется. Связано это с тем, что с увеличением диаметра тела накала уменьшаются потери тепла через газ наполняющий лампу.

Рисунок 2. Конструкция тела накала:
а - высоковольтной проекционной лампы; б - низковольтной проекционной лампы; в - обеспечивающая получение равнояркого диска

Большое количество тел накала подразделяют на две группы. Первая группа включает в себя тела накала, применяемые в лампах общего назначения, конструкция которых изначально задумывалась как источник излучения с равномерным распределением силы света. Целью конструирования таких ламп является получение максимальной световой отдачи, что достигается путем уменьшения числа держателей, через которые происходит охлаждение нити. Ко второй группе относят так называемые плоские тела накала, которые выполняют либо в виде параллельно расположенных спиралей (в мощных высоковольтных лампах), либо в виде плоских спиралей (в маломощных лампах низкого напряжения). Первая конструкция выполняется с большим числом молибденовых держателей, которые крепятся специальными керамическими мостиками. Длинная нить накала размещается в виде корзиночки, тем самым достигается большая габаритная яркость. В лампах накаливания, предназначенных для оптических систем, тела накала должны быть компактными. Для этого тело накала свертывают в дужку, двойную или тройную спираль. На рисунке 3 приведены кривые силы света, создаваемые телами накала различных конструкций.

Рисунок 3. Кривые силы света ламп накаливания с различными телами накала:
а - в плоскости, перпендикулярной оси лампы; б - в плоскости, проходящей через ось лампы; 1 - кольцевая спираль; 2 - прямая биспираль; 3 - спираль, расположенная по поверхности цилиндра

Требуемые кривые силы света ламп накаливания можно получить применением специальных колб с отражающими или рассеивающими покрытиями. Использование отражающих покрытий на колбе соответствующей формы позволяет иметь значительное разнообразие кривых силы света. Лампы с отражающими покрытиями называют зеркальными (рисунок 4). При необходимости обеспечить особо точное светораспределение в зеркальных лампах применяют колбы, изготовленные методом прессования. Такие лампы называются лампами-фарами. В некоторых конструкциях ламп накаливания имеются встроенные в колбы металлические отражатели.

Рисунок 4. Зеркальные лампы накаливания

Применяемые в лампах накаливания материалы

Металлы

Основным элементом ламп накаливания является тело накала. Для изготовления тела накала наиболее целесообразно применять металлы и другие материалы с электронной проводимостью. При этом пропусканием электрического тока тело будет накаливаться до требуемой температуры. Материал тела накала должен удовлетворять ряду требований: иметь высокую температуру плавления, пластичность, позволяющую тянуть проволоку различного диаметра, в том числе весьма малого, низкую скорость испарения при рабочих температурах, обуславливающую получение высокого срока службы, и тому подобных. В таблице 1 приведены температуры плавления тугоплавких металлов. Наиболее тугоплавким металлом является вольфрам, что наряду с высокой пластичностью и низкой скоростью испарения обеспечило его широкое использование в качестве тела накала ламп накаливания.

Таблица 1

Температура плавления металлов и их соединений

Металлы	T , °С	Карбиды и их смеси	T , °С	Нитриды	T , °С	Бориды	T , °С
Вольфрам Рений Тантал Осмий Молибден Ниобий Иридий Цирконий Платина	3410 3180 3014 3050 2620 2470 2410 1825 1769	4TaC + + HiC 4TaC + + ZrC HfC TaC ZrC NbC TiC WC W2C MoC VnC ScC SiC	3927 3887 3877 3527 3427 3127 2867 2857 2687 2557 2377 2267	TaC + + TaN HfN TiC + + TiN TaN ZrN TiN BN	3373 3087 2977 2927 2727	HfB ZrB WB	3067 2987 2927

Скорость испарения вольфрама при температурах 2870 и 3270°С составляет 8,41×10 -10 и 9,95×10 -8 кг/(см²×с).

Из других материалов перспективным можно считать рений, температура плавления которого немного ниже, чем у вольфрама. Рений хорошо поддается механической обработке в нагретом состоянии, стоек к окислению, имеет меньшую скорость испарения, чем вольфрам. Имеются зарубежные публикации о получении ламп с вольфрамовой нитью с добавками рения, а также покрытия нити слоем рения. Из неметаллических соединений интерес представляет карбид тантала, скорость испарения которого на 20 - 30% ниже, чем у вольфрама. Препятствием к использованию карбидов, в частности карбида тантала, является их хрупкость.

В таблице 2 приведены основные физические свойства идеального тела накала, изготовленного из вольфрама.

Таблица 2

Основные физические свойства вольфрамовой нити

Температура, К	Скорость испарения, кг/(м²×с)	Удельное электрическое сопротивление, 10 -6 Ом×см	Яркость кд/м²	Световая отдача, лм/Вт	Цветовая температура, К
1000 1400 1800 2200 2600 3000 3400	5,32 × 10 -35 2,51 × 10 -23 8,81 × 10 -17 1,24 × 10 -12 8,41 × 10 -10 9,95 × 10 -8 3,47 × 10 -6	24,93 37,19 50,05 63,48 77,49 92,04 107,02	0,0012 1,04 51,2 640 3640 13260 36000	0,0007 0,09 1,19 5,52 14,34 27,25 43,20	1005 1418 1823 2238 2660 3092 3522

Важным свойством вольфрама является возможность получения его сплавов. Детали из них сохраняют устойчивую форму при высокой температуре. При нагреве вольфрамовой проволоки, в процессе термической обработки тела накала и последующих нагревах происходит изменение ее внутренней структуры, называемое термической рекристаллизацией. В зависимости от характера рекристаллизации тело накала может иметь большую или меньшую формоустойчивость. Влияние на характер рекристаллизации оказывают примеси и присадки, добавляемые в вольфрам в процессе его изготовления.

Добавка к вольфраму окиси тория ThO 2 замедляет процесс его рекристаллизации и обеспечивает мелкокристаллическую структуру. Такой вольфрам является прочным при механических сотрясениях, однако он сильно провисает и поэтому не пригоден для изготовления тел накала в виде спиралей. Вольфрам с повышенным содержанием окиси тория используется для изготовления катодов газоразрядных ламп из-за его высокой эмиссионной способности.

Для изготовления спиралей применяют вольфрам с присадкой оксида кремния SiO 2 вместе со щелочными металлами - калием и натрием, а также вольфрам, содержащий, кроме указанных, присадку оксида алюминия Al 2 O 3 . Последний дает наилучшие результаты при изготовлении биспиралей.

Электроды большинства ламп накаливания выполняют из чистого никеля. Выбор обусловлен хорошими вакуумными свойствами этого металла, выделяющего сорбированные в нем газы, высокими токопроводящими свойствами и свариваемостью с вольфрамом и другими материалами. Ковкость никеля позволяет заменять сварку с вольфрамом обжатием, обеспечивающим хорошую электро- и теплопроводность. В вакуумных лампах накаливания вместо никеля используют медь.

Держатели изготавливают как правило, из молибденовой проволоки, сохраняющей упругость при высокой температуре. Это позволяет поддерживать тело накала в растянутом состоянии даже после его расширения в результате нагрева. Молибден имеет температуру плавления 2890 К и температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР), в интервале от 300 до 800 К равный 55 × 10 -7 К -1 . Из молибдена делают также вводы в тугоплавкие стекла.

Выводы ламп накаливания изготавливают из медной проволоки, которую приваривают торцевой сваркой к вводам. У ламп накаливания малой мощности отдельные выводы отсутствуют, их роль выполняют удлиненные вводы, изготовленные из платинита. Для припаивания выводов к цоколю применяют оловянно-свинцовый припой марки ПОС-40.

Стекла

Штабики, тарелочки, штенгели, колбы и другие стеклянные детали, применяемые в одной и той же лампе накаливания, изготовляют из силикатного стекла с одинаковым температурным коэффициентом линейного расширения, что необходимо для обеспечения герметичности мест сварки этих деталей. Значения температурного коэффициента линейного расширения ламповых стекол должны обеспечивать получение согласованных спаев с металлами, используемыми для изготовления вводов. Наибольшее распространение получило стекло марки СЛ96-1 со значением температурного коэффициента, равным 96 × 10 -7 К -1 . Это стекло может работать при температурах от 200 до 473 К.

Одним из важных параметров стекла является интервал температур, в пределах которого оно сохраняет свариваемость. Для обеспечения свариваемости некоторые детали изготовляют из стекла марки СЛ93-1, отличающегося от стекла марки СЛ96-1 химическим составом и более широким интервалом температур, в котором оно сохраняет свариваемость. Стекло марки СЛ93-1 отличается повышенным содержанием окиси свинца. При необходимости уменьшения размеров колб применяют более тугоплавкие стекла (например, марки СЛ40-1), температурный коэффициент которых составляет 40 × 10 -7 К -1 . Эти стекла могут работать при температурах от 200 до 523 К. Наиболее высокую рабочую температуру имеет кварцевое стекло марки СЛ5-1, лампы накаливания из которого могут работать при 1000 К и более в течение нескольких сотен часов (температурный коэффициент линейного расширения кварцевого стекла 5,4 × 10 -7 К -1). Стекла перечисленных марок прозрачны для оптического излучения в интервале длинн волн от 300 нм до 2,5 - 3 мкм. Пропускание кварцевого стекла начинается от 220 нм.

Вводы

Вводы изготовляют из материала, который наряду с хорошей электропроводностью должен иметь тепловой коэффициент линейного расширения, обеспечивающий получение согласованных спаев с применяемыми для изготовления ламп накаливания стеклами. Согласованными называют спаи материалов, значения теплового коэффициента линейного расширения которых во всем интервале температур, то есть от минимальной до температуры отжига стекла, отличаются не более чем на 10 - 15%. При впае металла в стекло лучше, если тепловой коэффициент линейного расширения металла несколько ниже, чем у стекла. Тогда при остывании впая стекло обжимает металл. При отсутствии металла, обладающего требуемым значением теплового коэффициента линейного расширения, приходится изготовлять не согласованные впаи. В этом случае вакуумно-плотное соединение металла со стеклом во всем диапазоне температур, а также механическая прочность впая обеспечиваются специальной конструкцией.

Согласованный спай со стеклом марки СЛ96-1 получают при использовании платиновых вводов. Дороговизна этого металла привела к необходимости разработки заменителя, получившего название "платинит". Платинит представляет собой проволоку из железоникелевого сплава с температурным коэффициентом линейного расширения меньшим, чем у стекла. При наложении на такую проволоку слоя меди можно получить хорошо проводящую биметаллическую проволоку с большим температурным коэффициентом линейного расширения, зависящим от толщины слоя наложенного слоя меди и теплового коэффициента линейного расширения исходной проволоки. Очевидно, что такой способ согласования температурных коэффициентов линейного расширения позволяет осуществлять согласование в основном по диаметральному расширению, оставляя несогласованным температурный коэффициент продольного расширения. Для обеспечения лучшей вакуумной плотности спаев стекла марки СЛ96-1 с платинитом и усиления смачиваемости поверх слоя меди, окисленного по поверхности до закиси меди, проволока покрывается слоем буры (натриевая соль борной кислоты). Достаточно прочные впаи обеспечиваются при использовании платиновой проволоки диаметром до 0,8 мм.

Вакуумно-плотный впай в стекло СЛ40-1 получают при использовании молибденовой проволоки. Эта пара дает более согласованный впай, чем стекло марки СЛ96-1 с платинитом. Ограниченное применение этого впая связано с дороговизной исходных материалов.

Для получения вакуумно-плотных вводов в кварцевое стекло необходимы металлы с весьма малым тепловым коэффициентом линейного расширения, которых не существует. Поэтому необходимый результат получаю благодаря конструкции ввода. В качестве металла используют молибден, отличающийся хорошей смачиваемостью кварцевым стеклом. Для ламп накаливания в кварцевых колбах применяют простые фольговые вводы.

Газы

Наполнение ламп накаливания газом позволяет повысить рабочую температуру тела накала без уменьшения срока службы из-за снижения скорости распыления вольфрама в газовой среде по сравнению с распылением в вакууме. Скорость распыления снижается с ростом молекулярной массы и давления наполняющего газа. Давление наполняющих газов составляет около 8 × 104 Па. Какой газ для этого использовать?

Использование газовой среды приводит к появлению тепловых потерь из-за теплопроводности через газ и конвекции. Для снижения потерь выгодно заполнять лампы тяжелыми инертными газами или их смесями. К таким газам относятся получаемые из воздуха азот, аргон, криптон и ксенон. В таблице 3 приведены основные параметры инертных газов. Азот в чистом виде не применяют из-за больших потерь, связанных с его относительно высокой теплопроводностью.

Таблица 3

Основные параметры инертных газов